Обустройство кессона из бетонных колец

3 ноября 2017, Comments 0

Как сделать кессон для скважины своими руками: варианты устройства и методы их реализации. Защита от грунтовых вод. Кессон предутверждает попадание почвенных вод в оголовок скважины, чем продляет срок эксплуатации оборудования. Не считая того, кессон – комфортное место для размещения всей нужной для эксплуатации скважины аппаратуры. Тут обычно устанавливают насос, разные системы чистки воды, запорную арматуру с электронным либо пневматическим приводом, трубопроводы и автоматику, управляющую автономным водопроводом.

Дренажные пазухи нужны при высочайшем залегании грунтовых вод, по другому кессон будет затапливать. Приступаем к заливке бетона. Замешивание раствора вручную – очень трудозатратный процесс. Еще проще взять бетономешалку в аренду либо сделать ее без помощи других из железной бочки подходящего размера. Для подачи раствора в опалубку необходимо сделать особый лоток, полностью подойдет и разрезанная вертикально бывшая в употреблении водосточная труба.

Соединяем днище и боковые стены. Ставим на место крышку емкости. Не забываем, что все сварочные швы необходимо делать только обоесторонними. Это обеспечит нужную кессону плотность. Ввариваем горловину и пенал под вентиляцию.

Высота дна конструкции находится в зависимости от его типа. Оно тоже может быть герметичным либо представлять собой дренажный слой. Выбор типа осуществляется с учетом уровня залегания грунтовых вод. Готовим бетонное дно к установке. Бурим в плите отверстие под скважинную трубу.

Облагораживание кессона из бетонных колец

Бетон заливаем маленькими слоями, любой из которых непременно кропотливо уплотняем. Для уплотнения нам будет нужно электронный вибратор. Это особый инструмент, который стоит довольно недешево.

Автономное водоснабжение на участке, удаленном от городской инфраструктуры, не роскошь, а грозная необходимость. В большинстве случаев в качестве источника воды употребляется скважина, которая нуждается в особенном обустройстве. Чтоб защитить ее оголовок от неблагоприятных критерий устанавливается кессон для скважины: своими руками его при желании сумеет сделать хоть какой домашний мастер. Что такое скважинный кессон и для чего он нужен.

Приготовленные железные детали очищаем от ржавчины и складываем на дощатый настил, что предупредит их вероятное загрязнения в процессе работы. Начинаем с производства дна. Готовим деталь подходящей формы и вырезаем в ней отверстие, в которое будет вставляться гильза для обсадной трубы.

Чтоб обусловиться с типом будущей конструкции проводим гидрогеологическую оценку дна котлована. Нормально делать это весной, когда грунтовые воды подымаются на наивысшую высоту. Если дно сухое, возможно обойтись дренажным слоем. Если же дно котлована мокрое, имеет смысл обустроить стопроцентно герметичное дно конструкции. По другому грунтовые воды могут затопить кессон.

Проще всего будет установить снаряженную лючком плиту перекрытия, выполненную на заводе. Очередной вариант – произвести заливку перекрытия, выполнив за ранее горизонтальную опалубку. Все работы по установке опалубки и заливке бетонного раствора производятся аналогично уже проведенным. После полного высыхания конструкции не забываем провести водоизоляционные работы. Кессон из бетонных колец.

В процессе их выполнения можно сразу прокопать к дому траншею под водопроводные трубы. После того, как яма будет готова, приступаем к обустройству дренажа.

Круглую емкость можно обустроить из отрезков промышленной трубы поперечником 1250 мм для корпуса и около 600 мм для горловины. Выбирая форму будущей емкости, учитываем, что чем меньше будет сварных швов, тем меньше шансов их разрушения и, соответственно, утраты герметизации камеры. Экономная камера из кирпича. Ее облагораживание припоминает строительство цельного кессона из бетона. Начинаем с выкапывания котлована. Его можно выкопать точно под будущую емкость либо сделать мало больше.

Устройство скважинного кессона из бетонных колец начинается с подготовки котлована. Его глубина рассчитывается аналогично цельной конструкции.

После того, как вся конструкция будет залита, необходимо ее верно просушить. 1-ые 3-5 суток бетон еще не схватился и нуждается в поддержании влажности. Дело в том, что в процессе застывания в его верхних слоях длится активное испарение воды.

Разглядим вариант с герметичным дном. Копаем котлован подходящей глубины, выравниваем дно и укладываем на него песчаную подушку высотой около 10 см. Отлично ее утрамбовываем.

Для нее можно взять доски либо древесно-полимерные плиты. 2-ой вариант обустройства опалубки подразумевает внедрение сбитых из досок щитов. Они инсталлируются в котлован так, чтоб создавали двойные стены. Меж ними устанавливается арматура и конструкция готова к заливке. Таковой способ востребует использования большего количества досок, но зато он дает возможность обустройства дренажных пазух, что нереально в первом варианте. Что гарантирует бесперебойную подачу в дом незапятанной воды. Интернет-энциклопедия по обустройству сетей инженерно-технического обеспечения.

Недостаточную твердость конструкции и ее склонность к всплытию компенсируют заливкой установленной на место камеры бетоном по контуру. Металла, в большинстве случаев стали. Довольно долговременный и очень крепкий вариант. Хорошо сделанная железная камера герметична, она не всплывает и не деформируется. Таковой мелкие камешки не дозволит воде, попавшей в кессон, остаться снутри. Она стремительно уйдет в грунт. Дальше приступаем к обустройству опалубки. Можно выполнить два варианта ее монтажа. 1-ый подразумевает внедрение стен котлована в качестве внешних стенок опалубки.

Большой вес предутверждает всплытие емкости и значительно усложняет ее транспортировку и установку. Бетон гигроскопичен, потому требуется высококачественная гидроизоляция камеры, по другому влага проникнет вовнутрь. Кирпича.

Если есть необходимость, утепляем камеру. Для этого можно использовать экструдированный пенополистерол либо другой теплоизолятор. При разметке грядущего котлована направьте внимание на то, что камеру по отношению к обсадной трубе лучше располагать не симметрично. Так снутри емкости будет больше свободного места для работы спустившегося в нее человека. Не считая того, в данном случае оборудование можно будет расположить с огромным удобством. Определившись с размерами и расположением котлована, приступаем к земельным работам.

После чего обрабатываем их на пару раз защитным составом. Со всей конструкцией поступаем аналогично. В конечном итоге у нас должна получиться мультислойная внешняя битумная гидроизоляция. Снутри накладываем грунтовку, краску и противокоррозийный состав.

Определившись с шириной и длиной ямы, вычисляем ее глубину. Она должна быть на 0,3-0,4 м больше, чем высота стены камеры. Таким макаром можно будет обустроить дренирующий слой на деньке котлована. Такая разработка выбирается в случае, когда не планируется бетонировать основание конструкции. Кессон – это емкость, накрепко защищенная от проникания вовнутрь воды. Вначале они использовались только для подводных работ, потом для их нашлись и другие области внедрения.

При выборе устройства необходимо осознавать, что очень небольшой кессон будет неудобен в эксплуатации, а очень большой обойдется лишне недешево. Ведь герметичные камеры относятся к довольно дорогому оборудованию. Заглубленная в грунт герметичная емкость делает две главные функции: Защита оборудования от низких температур. Зимой подающаяся из скважины вода подвергается воздействию отрицательных температур. В таких критериях она может замерзнуть и попортить, а то и порвать трубопровод.

Потом с помощью спецтехники аккуратненько опускаем днище вниз, пропуская обсаду в приготовленное отверстие. Кладем плиту на песчаную подушку. Приступаем к подготовке к монтажу бетонных колец. Каждое из их аккуратненько промазываем водоизоляционным составом, к примеру, битумной мастикой и даем ей высохнуть. Опускаем кольца в котлован, кропотливо обрабатывая скрепляющим составом каждый стык.

Укладываем сверху перекрытие с лючком. Кессон готов. Осталось только засыпать пустоты вокруг конструкции.

Разглядим несколько вариантов, которые довольно просто воплотить в жизнь. Цельная конструкция из бетона. Для цельного бетонного кессона хорошей будет четырехугольная форма. Начинаем работы с расчета подготовки котлована. Выкапываем яму подходящих размеров и выравниваем ее дно по уровню. Обсадную трубу обрезаем на высоте 40-50 см от дна и временно закрываем пластиком либо ветошью.

Видео-инструкции по самостоятельному изготовлению кессонов. Как установить железный кессон: Процесс производства цельного бетонного кессона: Как обустроить кирпичный кессон: Существует огромное количество методов, как без помощи других сделать кессон для скважины. Какой из их избрать – находится в зависимости от особенностей участка, квалификации домашнего мастера и его денежных способностей. В любом случае, если все работы проведены верно и отменно, получившаяся герметичная камера будет накрепко защищать оголовок скважины от вымерзания и попадания грунтовых вод. Для предупреждения коррозийного разрушения непременно требуется высококачественная гидроизоляция. Бетона. Очень крепкая и долговременная конструкция.

Отличается простотой в монтаже: собирается из частей, соединяющихся замками системы «паз-шип». Как без помощи других сделать кессон. При желании домашний мастер может сделать кессон хоть какого типа. Принципиально обусловиться с материалом, из которого будет выполнена емкость, и с ее размерами. Крышка, а в неких случаях и стены кессона, утепляются. В большинстве случаев для этой цели употребляется пенопласт либо вспененный полимер. Камера традиционной конструкции производится в виде цилиндра высотой порядка 2 м и поперечником как минимум 1 м. Такие размеры выбраны не случаем. Высота емкости обоснована необходимостью защиты установленного в ней оборудования от воздействия низкой температуры.

Это существенно облегчит процесс возведения опалубки. Для начала определяемся с размерами котлована, который нам предстоит выкопать под сооружение. Длина основания обычно равна ширине и рассчитывается последующим образом. К внутреннему размеру кессона прибавляем толщину 2-ух стен равную 10 см и 2-ух пазух величиной по 15 см. В последние мы потом будем создавать оборотную засыпку грунта.

Участок врезки водопровода и оголовок скважины должны быть расположены ниже уровня вымерзания земли. В большинстве случаев это глубина порядка 1-2 м. Конкретно данной величиной и определяется глубина размещения дна камеры и, соответственно, ее высота. Поперечник емкости тоже избран не случаем. Он должен быть достаточным для установки нужного оборудования и размещения снутри человека, который спустится для проведения обслуживания либо ремонта скважины. Если есть возможность, было бы отлично взять его напрокат. Если нет, придется использовать другой способ уплотнения – штыкование. Для его воплощения необходимо за ранее сделать особое приспособление. Берем узкую трубу, штырь либо кусочек арматуры и привариваем к нему ручки. Получившийся инструмент резко погружаем в свежезалитый бетон.

Когда высота кладки дойдет до уровня ввода кабеля и трубопровода, меж кирпичами вставляем гильзы под входы. Доводим кладку до подходящей высоты. Даем ей просохнуть, потом штукатурим либо обрабатываем особым веществом для гидроизоляции. Потом начинаем его извлекать, делаем это медлительно, покачивая приспособление из стороны в сторону. В процессе штыкования воздух и вода подымаются на поверхность, а бетон делается плотнее.

Установка кирпичной камеры довольно сложен, его может выполнить только человек, имеющий способности кладки. Полимерпеска. Относительно дешевая, герметичная, крепкая, легкая и очень долговременная конструкция.

Если есть желание уменьшить цена сооружения, верхнее перекрытие можно не заливать бетоном. Его можно засыпать грунтом, обустроив бугор высотой 0,3-0,4 м. Герметичная емкость из металла. Железный кессон может быть хоть какой формы, ее в большинстве случаев определяет имеющийся в наличии материал. Для четырехугольной камеры пригодится 3-5 мм металлопрокат и прут либо арматура с сечением 10 мм. Если же дно не должно быть герметичным, укладываем слой щебня и отлично его трамбуем. Перекрытие кирпичного кессона может быть различным. Можно уложить готовую плиту либо выполнить ее без помощи других. Во 2-м случае на верхние стены камеры кладем отрезки швеллеров, балки либо доски.

Прикрепляем лючок либо крышку. Приступаем к водоизоляционным работам. Все сварочные швы, как внешние, так и внутренние, кропотливо очищаем от шлака.

Облагораживание кессона

Некие спецы рекомендуют запенивать швы, объясняя это тем, что раствор при подвижке земли разрушится, а более пластичная пена должна остаться невредимой. Обрабатываем получившиеся швы гидроизоляцией.

Заливаем бетон и ждем его высыхания. После чего обустраиваем горловину камеры. Потом засыпаем емкость до уровня земли и монтируем лючок.

В первом случае кирпич будет улечся к стене котлована, но гарантий, что пустот за ним нет дать не сумеет никто. Вне зависимости от того, будет дно кессона герметичным либо нет, для кирпичной камеры производится ленточный фундамент, ширина которого должна быть малость больше толщины будущей кладки. По периметру конструкции выкапываем траншею глубиной около полметра, засыпаем ее слоем песка высотой 10-15 см и отлично трамбуем его. Будущий фундамент не непременно бетонировать.

Вставший на дно котлована кессон непременно выравниваем по уровню. Заводим в гильзы трубы и кабель. Проверяем гидроизоляцию. Поновой обрабатываем участки, где она была повреждена при монтаже. Привариваем гильзу к обсадной трубе либо запениваем, если обсада выполнена из пластика. Приступаем к обустройству дна емкости. Если оно должно быть герметичным, на высоте 4-5 см от уровня дна устанавливаем армопояс. После этого заливаем бетон. Его высота должна быть около 15 см.

2-ой вариант лучше. Он подразумевает засыпку всех пустот, в которые может заливаться дождевая вода, после того, как стенки камеры будут построены и просохнут. Крепкий, экономный и долговременный вариант. Отличается неплохими теплоизоляционными чертами, что позволяет не прибегать к дополнительному утеплению.

Если воды недостаточно, верхние слои бетонной конструкции начинают лопаться, что приводит к понижению прочности всей камеры. Потому после заливки бетон часто обрызгивают водой либо, в случае жары, накрывают увлажненной тканью. По прошествии недели можно будет снять опалубку. Влагонепроницаемая камера накрепко защищает все это оборудование от несанкционированного доступа, от порчи мышами и насекомыми. Разновидности герметичных емкостей. Для производства кессона может употребляться хоть какой материал, обеспечивающий неплохую герметизацию и достаточную теплоизоляцию внутренней камеры. Практика указывает, что в большинстве случаев на оголовок устанавливают кессоны из: Пластмассы. Удобное решение, отличающееся прелестной герметизацией и маленьким весом, что значительно упрощает установка и транспортировку.

Проводим работы по герметизации участков ввода силового кабеля и трубопровода. После этого можно засыпать кессон.

А именно, герметичные камеры стали устанавливать на оголовок скважины. Стандартный кессон имеет очень ординарную конструкцию. Это емкость, закрывающаяся сверху лючком. Через него вовнутрь камеры спускается человек для проведения обслуживающих и ремонтных работ. В донной части устройства размещается ввод обсадной трубы, в боковых стенах – входы для кабеля и водопроводных труб.

Принципиально, чтоб он был не гигроскопичный. Железный кессон готов, его можно опускать в котлован. Для монтажа конструкции употребляется подъемный кран, оборудованный мягенькими стропами. Над котлованом устанавливаем древесные бруски, на которые ставим емкость. Потом подпорки убираем, и сооружение очень осторожно и медлительно опускаем вниз, насаживая на обсадную трубу. Как вариант можно заполнить траншею осколками кирпича, большим щебнем и залить песчано-цементным веществом. После того, как забутовка схватится, можно приступать к кладке. На фундамент укладываем гидроизоляцию, это может быть как рубероид, так и хоть какой другой подходящий материал. Кладку начинаем от угла, швы отлично заполняем веществом. Временами контролируем качество работы отвесом и уровнем. Борта ямы закрываем плотным полиэтиленом, чтоб вода из бетона не уходила в грунт. После чего приступаем к обустройству каркаса из арматуры. Для него можно взять железную крупноячеистую штукатурную сетку либо связать без помощи других с шагом в 30 см. Крепим арматуру так, чтоб она находилась снутри грядущего слоя бетона, после этого устанавливаем вторую стену опалубки.

Он будет состоять из 2-ух слоев: Песочная подушка высотой порядка 10 см. Отсыпаем песок и кропотливо его утрамбовываем. Щебень высотой около 15 см. Привариваем к стенам камеры гильзы под кабель и трубопровод. Фиксируем петли из прута либо арматуры, которые пригодятся для фиксации строп.

Фиксируем на подходящем уровне канал вентиляции, лючок и гильзу под поливальную трубу. Потом накрываем получившуюся конструкцию жестью либо пластмассовой пленкой, если обрешетка уложена без зазоров. Для укрепления сооружения на высоте 4-5 см от его основания выставляем армирующую сетку.

Для ее монтажа используем двухсторонний сварочный шов. Если мы изготавливаем четырехугольную камеру, выкраиваем из металлопроката боковые стены. Размечаем их и вырезаем отверстия под вводы кабеля и трубопровода. Но полную крепкость бетон наберет только через 28 дней. Вот тогда можно приступать к финальным работам.

Если требуется бетонное дно, учитывается его высота. Не считая того, глубина приямка рассчитывается так, чтоб поверхность крышки конструкции размещалась заподлицо с уровнем земли.

Comments are closed.