Времянки план: чертеж и фото для идеи

Обогрев времянок и домов сезонного проживания: как выгоднее?

Наладка инженерных систем загородного дома – задача не из простых, особенно если он не предназначен для постоянного проживания. Однако большинство владельцев дач хотели бы посещать их не только в теплые летние дни, но и зимой, и тогда вопрос организации обогрева помещения выходит на первый план.

Сложные вопросы обогрева времянок

Реализовать комфортную систему обогрева дома временного проживания, предназначенного для периодических посещений, в холодные сезоны сложно из-за отсутствия постоянного контроля. Частые процессы замораживания и оттаивания разрушающе действуют на строение, уменьшая срок его эксплуатации.

В поддержании постоянной плюсовой температуры нуждаются также некоторые инженерные системы, например, водоснабжения и канализации. Места водозабора и наружные коммуникации обычно утепляются или располагаются на достаточной глубине, чтобы не промерзать зимой, в то время как выходы труб на поверхность – «слабое звено».

Саморегулируемые греющие кабеля являются неплохим решением этой технической задачи, однако требуют бесперебойной подачи электроэнергии, что не всегда осуществимо. Такая же трудность присутствует в работе систем антиобледенения кровли.

Индивидуальные станции биологической очистки, постепенно вытесняющие с рынка традиционные септики, также негативно реагируют на «голодное» и холодное зимнее время. Нарушение привычного режима приводит к тому, что с приходом тепла качество работы таких систем существенно ухудшается.

Популярные средства обогрева времянок

Привычным вариантом обогрева времянки служит печное отопление. При площади жилища до 70 кв. м этот способ достаточно эффективен и экономичен.

  • Печь из кирпича предназначена для постоянного проживания за городом, она надежна и способна создавать уникальный микроклимат в жилом помещении. Для кратковременных визитов такой вариант подходит мало: чтобы протопить дом, потребуется много времени.
  • Металлические печи из чугуна или нержавейки с дымоходами специальной конструкции быстро прогревают комнаты, но тепло они отдают только во время горения дров, к тому же сильно выжигают кислород.

Электрические приборы – прекрасные обогреватели для времянки. Существует большое разнообразие вариантов отопления с использованием этого вида энергии.

  • Конвекторы обеспечивают хорошее перемешивание воздушных слоев и равномерный обогрев. Они безопасны в эксплуатации, а модели с термостатом поддерживают заданную температуру в отсутствие хозяев и не дают дому промерзнуть.
  • Инфракрасные обогреватели экономично потребляют электроэнергию, прогревают предметы в помещениях и стены, плавно создают комфортный температурный режим. Они не пересушивают воздух и не перемешивают его.

Решение задачи того, как недорого обогреть времянку, предполагает использование газа в качестве источника тепловой энергии и требует наличия магистрального газопровода. В населенных пунктах, где он доступен, этот вид отопления является одним из наиболее экономичных и надежных.

Автономный обогрев времянки доступен также путем задействования бесплатных альтернативных источников энергии. Для их использования разработаны тепловые насосы, системы геотермального отопления и солнечные коллекторы на базе гелиопанелей.

Воздушные коллекторы для обогрева помещений набирают все большую популярность, поскольку обеспечивают бесперебойное поступление тепла и значительно снижают затраты на отопление. Они безопасны и могут применяться в отсутствие хозяев, постоянно поддерживают комфортную температуру в комнатах и делают возвращение в загородный дом приятным и незатруднительным в любое время года.

Времянка для дачи своими руками (фото + чертежи)

Что строить на даче в первую очередь?

Как правило, это бытовка или вагончик.

Вот и нашей семье пришлось решать вопрос: где будем обитать в дачный сезон летом пока не построим дом?

Проведя анализ имеющихся в продаже в Подмосковье бытовок и домиков, пришёл к печальному выводу: обитать в этих сооружениях можно, но с большим дискомфортом. Качество материала и изготовления в большинстве случаев — хуже некуда.

Но у меня же есть две руки и небольшой опыт строительства разных сооружений на старой даче. Поэтому принял решение самостоятельно построить деревянный каркасный домик — «времянку», как мы его назвали. Размеры постройки мы выбрали исходя из экономии материалов — 3×6 м. Правда, несмотря на простоту конструкции, стройка затянулась на два сезона.


Читайте также: Забор из профлиста своими руками


План времянки: 1 — кухня-столовая; 2 — тамбур; 3 — спальня; 4 — холодильник; 5 — рабочий стол; 6 — стол; 7 — СВЧ-печь; 8 — встроенный шкаф; 9 — кровать.

СТРОИМ ВРЕМЯНКУ СВОИМИ РУКАМИ – ПЕРВЫЙ СЕЗОН

Для начала, как положено, подготовил эскизы планировки, конструкций фундамента, каркаса и крыши домика. В этом временном жилище предусмотрел спальню со встроенным шкафом, кухню-столовую и тамбур, а снаружи — крыльцо.

В качестве фундамента использовал 12 бетонных блоков размерами 200x200x400 мм, уложенных на песчаную подушку. Под строением снял плодородный грунт и в местах установки блоков выкопал ямы глубиной 500 мм, которые засыпал песком, послойно трамбуя и проливая водой.

Нижнюю обвязку сделал из брусьев 100×150 мм, соединив их по углам вполдерева. Раму нижней обвязки уложил на фундаментные блоки через прокладки из рубероида в два слоя. Лаги пола из досок сечением 50×150 мм установил на обвязку с шагом 600 мм, связав торцы лаг с продольными досками длинными ершёными гвоздями. Таким образом образовался каркас перекрытия.

К боковой поверхности лаг пола прибил черепные бруски сечением 50×50 мм для укладки на них чёрного пола из ОСП. Все элементы перекрытия обработал антисептиком, а нижнюю обвязку пропитал ещё и отработанным моторным маслом.

Далее приступил к сборке каркасов стен, используя доски сечением 50×100 мм. Высота стен — 2,4 м. Собирал я их из шести секций: двух торцевых и четырёх — по длинным сторонам дома. Каркас каждой из секций сколачивал отдельно, а потом устанавливал их по периметру, используя временные подкосы. Для жёсткости каждый каркас подкрепил укосиной, связавшей стойки и нижние доски. Секции собирал с учётом проёмов под окна и дверь. Крепил их к лагам пола 200-мм гвоздями, а между собой соединял 100-мм шурупами. В углах, где стыкуются стены, поставил вертикально дополнительные доски сечением 25×100 мм для подшивки внутренней отделки.

Возведя каркас стен, приступил к перекрытию потолка и установке стропил крыши. Балки перекрытия из досок сечением 50×100 мм и длиной 3 м установлены на ребро с шагом 600 мм на каркас стен и закреплены с помощью металлических уголков.

Стропила сделаны также из досок сечением 50×100 мм. Уклон крыши — 30°, поэтому, когда внизу по шаблону собирал стропильные рамы, предварительно запиливал концы стропильных ног под углом 30°. В коньке стропила скреплены стяжкой из 25-мм доски, а внизу опираются на верхнюю обвязку стен.

В месте опирания на стену в каждом стропиле сделан запил, а соединение зафиксировано с помощью металлических уголков.

Роль затяжек стропил выполняют балки перекрытия — они же являются потолочными лагами. Стропила и лаги скреплял шурупами.

Обрешётка — из досок сечением 25×100 мм, прибитых к стропилам. По фронтонам дополнительно поставил стойки: на одном — по центру, а на другом — две в виде буквы «П», чтобы потом можно было навесить дверку.

Каркас времянки.

Рубероид на обрешётку стелил полосами поперёк крыши и сразу прибивал листы ондулина. Начинал крыть крышу с восточной стороны, оттуда у нас дует преобладающий ветер.

Возведение крыши было самым сложным этапом, поэтому без помощника не обошлось. Потребовался он и при обшивке стен 9-мм листами ОСП-3. Предварительно для установки листов ОСП по всему периметру снизу прибил технологические рейки, которые демонтировал после крепления ОСП шурупами к стойкам каркаса. Замечу, что листы ОСП надо устанавливать с зазором 3-5 мм для компенсации их возможного расширения из-за колебаний влажности воздуха. По периметру стен внизу закрепил металлический отлив.


Читайте также: Туалет на даче своими руками


Всю конструкцию затянул ветро-влагозащитной плёнкой, которую крепил с помощью степлера. Установил дверь и пока одно окно. Окна, кстати, «добыл» из дворового контейнера для твёрдых бытовых отходов рядом с домом в городе. На этом завершил первый строительный сезон.

ВРЕМЯНКА НА ДАЧЕ СВОИМИ – РУКАМИ ВТОРОЙ СЕЗОН

Ещё осенью обнаружил, что входная деревянная филёнчатая дверь, купленная в ближайшем магазине, несмотря на покраску, после дождей начала расползаться. Поэтому зимой сделал новый каркас двери, заложил внутрь листы пенополистирола и с двух сторон обил вагонкой. Снаружи же саморезами закрепил лист окрашенного профнастила.

В новом сезоне прежде всего сделал пол. На черепные бруски уложил в качестве чернового пола напиленные в размер между лагами листы 9-мм ОСП, а на них — пароизоляцию, огибая лаги. Поверх уложил 50-мм плиты теплоизоляции Rockwool размерами 600×800 мм в два слоя с перекрытием стыков. Сверху опять уложил листы пароизоляции.

Пол застелил качественными досками толщиной 38 мм, крепя их к несущим лагам 50-мм шурупами, которые закручивал в торцы под углом. Это позволило сохранить гладкую лицевую поверхность пола без следов крепежа.

Для входа в дом соорудил простейшее крыльцо с тремя ступеньками, а затем и навес от дождя, но об этом чуть позже.

Потолок начал делать с крепления пароизоляции к балкам перекрытия с помощью степлера. Одновременно сверху прикрепил плинтус для потолочных панелей, причём с зазором 10 мм от стоек каркаса для монтажа облицовки стен. Конечно, правильней было бы начать с облицовки стен, но так уж получилось на тот момент.

Затем с помощью монтажных кляммеров (скоб) закрепил пять потолочных пластиковых 8-мм панелей размером 200×3000 мм. Поверх них между лагами уложил теплоизоляционные маты Rockwool размерами 600×800 мм и толщиной 50 мм (тоже в два слоя и с перекрытием стыков).

Затем установил ещё две потолочные панели. Ширины полотна пароизоляции (1,5 м) хватает как раз для семи панелей. Осталось 100 мм для нахлёста следующего полотна пароизоляции.

Установка второго полотна производилась иначе. Двигаясь от короткой стены, к каждой лаге крепил па-роизоляцию и сразу же закладывал на неё утеплитель. Таким образом заделал весь потолок. При этом утеплитель временно удерживался на пароизоляции, упираясь влаги.

Лишь после этого продолжил монтаж потолочных панелей. Перед установкой последней панели на длинной стене также закрепил потолочный плинтус. Стыки между панелями закрывал стыковочным профилем. Вспомогательным элементом при установке панелей была Т-образная стойка.

Когда дело дошло до последних панелей, то смонтировал гофрированные трубы вентиляции, соединив их с соответствующими решётками, закреплёнными на панели.

Получилось просторное помещение, правда, без окон, с установкой которых надо оыло поспешить — время шло к осени. Но перед этим следовало снаружи обшить стены сайдингом.

Сайдинг монтировал по стандартной технологии. Сначала прибил рейки 25×40 мм с шагом 500 мм, а к ним уже крепил обшивку. Описывать подробно этот процесс не имеет смысла, хотя здесь есть свои хитрости. Замечу, что ради экономии окантовку дверного и оконных проёмов выполнил j-профилем. Рейки обрешётки по периметру дверного и оконных проёмов остругал и покрасил в цвет профиля.

НАВЕСЫ

В качестве основания для стоек навеса на расстоянии 1800 мм от стены постройки залил бетонную армированную ленту шириной 300 мм и длиной 6 м. Лента имеет ступенчатую симметричную форму и возвышается в центре на 400 мм. При этом вход в дом — с боков навеса. В будущем в центральной части ленты на ступеньках сделаю лавочки, а с внешней, южной, стороны — цветник с живой изгородью, которая закроет входной дверной проём.

При заливке бетона установил пять закладных деталей (башмаков) в виде перевернутой буквы П для крепления стоек навеса. Стойки — из строганого бруса 100×100 мм. На верхнем конце опор сделан вырез под доску-прогон 50×100 мм, которую прикрепил к стойкам шурупами 6×100 мм.

Стропила навеса одним концом опираются на прогон, а другим — на П-образные стальные соединители (опоры для бруса), прикреплённые шу рупами к каркасу стены. Угол наклона стропил подбирал таким образом, чтобы свободно открывалась входная дверь.

Торцы стропил закрыл лобовой доской, а на ней закрепил кронштейны отлива и пластиковый жёлоб с трубой для слива воды в бочку.

Завершил стройку возведением дополнительного козырька с противоположной стороны «сарайки». Для этого продлил свес, нарастив кобылками стропила крыши. Крайние кобылки закрепил встык с помощью монтажных пластин, остальные — внахлёст двумя шурупами 6×100 мм. Дополнительно стропила козырька поддерживаются подкосами из строганого бруска 50×50 мм. На стропила уложил доски обрешётки сечением 25×100 мм, а на них — половинки листов ондулина. Концы стропил соединил лобовой доской, на которой смонтировал жёлоб водослива.

С окончанием сезона прервалась и стройка. Впереди — внутренняя отделка стен, монтаж перегородок, устройство электропроводки и пр.

Времянка для дачи своими руками: фото строительства

Времянка своими руками

На фото цифрами

1. Каркас пола закреплённый на нижней обвязке.

2. Монтаж каркасных стен.

3. Стропила и балки перекрытия.

4. Настил кровли на обрешётку.

5. Ветро- влагозащитная плёнка, закреплённая с помощью степлера.
6. Обшивка стен ориентированно-стружечными плитами.

8. Крепление пароизоляции и верхнего плинтуса к потолку.

9. Кляммеры для крепления потолочных пластиковых панелей.

10. Т-образная стойка для поддержки потолочных панелей.

11. Схема вентиляции дома.

12. Вентиляционные решётки, закреплённые на потолочных панелях.

13. Крепление стропил навеса к стене дома.

14. Башмак для крепления стойки навеса.

15. Крепление прогона к стойкам навеса.

16. Между кровлей дома и стропилами навеса остался зазор лишь для 25-мм досок обрешётки и ондулина.

15б. Обрешётка навеса.

16б. Крепление кобылок.

17. На лобовой доске навеса закреплён водослив.

18. Козырёк вдоль задней стороны дома. На лобовой доске, закрывающей торцы кобылок, также закреплён жёлоб водослива.


Времянка на постоянной основе своими руками – вариант 2

Прежде чем построить дом на своем участке, мы решили вначале установить там бытовку. В ней можно хранить инструмент, готовить пищу, она защитит от непогоды, в конце концов, в ней можно при необходимости переночевать.

Прочный фундамент

Расположить бытовку можно где угодно на участке, но мы запланировали ее сделать не временной, а постоянной, поэтому поставили в небольшом отдалении от дома. Сделали для нее прочный столбчатый фундамент, ориентируясь на размеры вагончика – Зх6 м. Вначале сняли на выбранном участке плодородный слой почвы.

Засыпали песком и щебнем. Для 8 опор сделали ямы глубиной 60 см и диаметром 40 см. Установили в центр арматуру.

Затем засыпали в ямы щебень, а сверху песок. Все это утрамбовали, добавляя воду. Затем на бетонный раствор уложили кирпичи (внутри – арматура). Положили по 6-8 рядов кирпичей. Все выровняли при помощи уровня, а затем внутрь кладки, где находилась арматура, залили бетонный раствор.

Монтаж стен времянки

Через 3 дня, когда бетон схватился, мы приступили к монтажу стен. На столбы из кирпичей уложили вначале рубероид, а затем деревянные брусья 100×100 мм. Брусья и столбы фунда мента соединили между собой анкерами. Для этого пришлось сверлить кирпичи. Брусья между собой соединили с помощью саморезов, для этого в верхнем и нижнем брусьях сделали пропилы.

Затем установили основные 4 стойки. Для этого нам потребовались брусья 100×100 мм, В нижних брусьях мы делали вырубки глубиной 50 мм. Туда вставляли стойки. Чтобы они не падали, крепили их к нижним брусьям с помощью металлических уголков саморезами. Основные стойки мы вымеряли по уровню. Затем по пожили на них вертикальные брусья 100×70 мм. Их крепили, как и нижние, с помощью металлических уголков, делая предварительно вырубки.

Затем установили вспомогательные стойки. Для этого использовали брусья 100×50 мм. По 5 дополнительных стоек установили по бокам бытовки, 10 ушло на заднюю часть и 6 – на переднюю. Здесь их меньше, поскольку в этом месте запланировали сделать дверь. Между вспомогательными стойками установили еще брусья по диагонали для устойчивости.

Укладываем пол

Прежде чем приступать к попу, сделали подшивку снизу из досок, уложили лаги. Оставили места для прокладки коммуникаций. Потом положили утеплитель (минеральную вату). А дальше уже делали чистовой пол из досок. Снаружи обшили стены древесно-стружечными плитами, между вспомогательными брусьями положили утеплитель, а далее зашили их другими листами ДСП. Чтобы стены не сгнили от атмосферных осадков, с наружной стороны на заключительном этапе зашили их сайдингом.

Напоследок – крыша

Крышу сделали односкатную. Для этого к верхнему брусу с одной стороны прикрепили с помощью металлических уголков несколько стоек из бруса. Уже на них уложили брусья для крыши. Затем произвели нижнюю обрешетку. Поместили туда утеплитель, а потом сделали верхнюю обрешетку. Сверху уложили металлочерепицу. А из оставшихся брусков сделали крыльцо.

Времянка своими руками – чертежи

© Автор: Виктор ПЕТРОВ, Ленинградская обл., А.Бурков Москва

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как построить времянку на даче или приусадебном участке?

Летняя пора не за горами, поэтому дачники заранее продумывают свой план освоения участка.Прежде всего, рекомендуем вам обратить внимание на специализированные компании, которые строят качественные бытовки. Если вы хотите в кроткие сроки получить недорогое и современное временное жилье, то кликните здесь.

Можно и самостоятельно начать строительство времянки, для хранения инвентаря и укрытия в непогоду.

Выбор типа бытовки для дачного участка. Нет смысла городить мобильную бытовку, если участок размером в шесть соток, и дальнейшая её судьба – хранение садового инвентаря. Для этих целей можно воспользоваться решениями годами отработанной практики – строительство временной кладовки или сарая.

Главное для этих целей найти четыре столба, которые и станут каркасом будущего сооружения. Для этих целей можно использовать деревянный брус размером 15х15 см, или же сбитые вместе две доски размером 5х15 см каждая. Высота столба 2,5 — 3 метра, зависит от роста владельца.

Технология строительства

Разбивается площадка размером 2х4 метра. По углам выкапываются ямы глубиной не менее 30 сантиметров. Концы бруса обрабатываются антисептическим материалом, имеющимся под рукой. На крайний случай концы бруса можно обжечь паяльной лампой, до появления чёрной корки.

Устанавливаются столбы вертикально по отвесу, можно воспользоваться веревкой с грузом на конце. Утрамбовываются землей. Верх и низ столбов обвязывается по уровню доской шириной не менее 10 см, толщиной 5 – 4 см. Всё, каркас бытовки готов. Чтобы крыша была с наклоном и на ней не скапливалась вода, одна сторона должна быть выше другой сантиметров на двадцать или тридцать. Поверху сооружается обрешётка будущей крыши. Потолок устраивать не обязательно, если не планируется использование времянки в другом качестве.

Во фронтальную стенку устанавливаем дверь и окно. Обычно окно делают в размерах 50х50 см, чтобы днем было светло, так как электричество в такие сооружения обычно не планируют.

Стены можно зашить подручным материалом: фанерой 10 мм или профнастилом. С крышей также проблем не будет, если её покрыть тем — же профнастилом или можно накрыть листом фанеры и сверху положить мягкую кровлю из сандулина или рубероида. Со временем, если функции времянки поменяются, можно сделать пол и утеплить потолок и стены. Обычно такое сооружение можно возвести вдвоём в течение одного дня, а служить оно будет не один год. Дальнейшее её сосуществование будет зависеть от планов обустройства усадьбы, поэтому демонтировать его не составит особого труда.


Поделиться с друзьями:


Замена электропроводки в квартире своими руками

Проблемная проводка в старых квартирах

Квартиры старого образца, именуемые «хрущевками», имеют сразу множество проблем с электропроводкой:

  • Алюминиевые провода с одинарной изоляцией

  • Отсутствие заземления

  • Отсутствие устройств защитного отключения

  • Недостаточное количество розеток в жилых комнатах и кухне

  • Разводка проводов произведена методом разветвления

Все это совершенно не подходит под потребности современного человека и его квартиры, где находится, а часто и одновременно работает, сразу несколько электроприборов (плита, микроволновая печь, электроника, стиральная машина, бойлер, кондиционер и прочее).

Этапы замены проводки в квартире

Хаотичность при замене проводки не приветствуется, поэтому нужно придерживаться строгого плана:

  1. Начертить схему электропроводки

  2. Подобрать автоматы и провода

  3. Подготовить план разводки утвердить его в энергослужбе

  4. Утроить времянку

  5. Проложить проводку

  6. Монтировать УЗО, розетки, выключатели и электроприборы

Важно! Прежде чем начнутся работы по замене проводки, нужно устроить защитное заземление.

Как составить схему электропроводки

Такая схема представляет собой специальный чертеж квартиры, где обозначено:

  • Расположение розеток и выключателей

  • Источников освещения

  • Электроприборов

  • Распределительных коробов

  • Электрического щитка

  • Всех проводов

В современных квартирах каждая группа энергопотребителей имеет свой кабель. Благодаря этому, при поломке, электричество отключается только в проблемной зоне, остальная же часть квартиры остается рабочей.

К ванной комнате предъявляются отдельные требования — здесь обязательно должно быть УЗО, так как это помещение с повышенной влажностью.

Схема электропроводки имеет приблизительно вот такой вид (естественно, индивидуальный для каждой квартиры):

Подбор автоматов, проводов, составление схемы

Для современных квартир нужно обязательно осуществить замену входных автоматов и установить УЗО.

Подбор автоматов выполняется таким образом:

  • Для всей квартиры: типономинал от 25 до 32 А, УЗО — 50 А и 30 мкА

  • Для кухни: 25 А, УЗО на 30 А и 30 мкА (сечение провода — 4 мм2)

  • Для кондиционера: 16 А, УЗО — 30 А и 30 мкА (сечение — 2.5 мм2)

  • Для освещения: тип B, типономинал — 10 А

  • Для розеток: типономинал — 16 А

Провода из алюминия обязательно заменяются на медные, которые гораздо лучше проводят ток и дольше служат, благодаря своей гибкости и прочности.

Внимание! Ни в коем случае нельзя соединять медные провода со старыми алюминиевыми, так как в месте соединения начнется окислительный процесс, который приведет к разрушению контакта.

Наиболее часто в квартирах используются провода марки ВВГ и ВВГ НГ (негорючий провод).

Для розеток выбирается 3-жильный кабель с сечением от 2,5 мм2. Для осветительных приборов будет достаточно 2-жильного кабеля с сечением 1,5 мм2. А вот для довольно мощной электрической плиты нужен 3-жильный кабель диаметром в 4 мм2.

В соответствии с подобранными автоматами составляется еще одна схема — электроснабжения.

Ее графический вид:

И схематический:

Чертить ее нужно начинать со счетчика (на схеме — kWh), затем идет УЗО и все остальные элементы электросети.

Инфо! На схеме провода перечеркнуты косыми черточками — это означает, что там всего два провода: нулевой и фазный. Если еще присутствует заземление, то черточек должно быть 3.

Буквы L, N и PE — это зарубежное обозначение фазного, нулевого и заземленного провода. На схеме провод «земли» (PE) идет отдельно.

Для уточнения того, как выглядят те или иные обозначения, нужно обращаться к Правилам устройства электроустановок потребителей (ПУЭ) или же к ГОСТу 2.755-87.

Как ставить план электропроводки

Самым щепетильным и важным моментом считается составление плана электропроводки. Ведь именно этот документ будет отправляться на утверждение в энергослужбу.

Он имеет вот такой, уже совсем серьезный вид:

Чтобы сделать его быстро и правильно, нужно взять в БТИ план своей квартиры и перечертить его на чистый лист соответствующего размера. При этом не нужно переносить никаких старых обозначений — должны остаться контуры комнат, площадь и все, что не касается электропроводки, размещения электрических приборов, освещения, розеток. Все это нужно будет наносить самостоятельно, в соответствии с тем, что запланировано при замене проводки.

На листе не должно быть никаких помарок, лучше будет потом начисто все перечертить.

После этого, если все составлено правильно, план будет утвержден и можно приступать к демонтированною старой проводки и монтажу новой.

Монтаж проводки

Перед тем, как приступать к демонтажу и монтажу проводки, нужно собрать все необходимые инструменты:

  • Перфоратор с размером бура не менее 16 мм

  • Корончатое сверло (90-100 мм) и долото (25-30 мм) для бетона

  • Болгарку с кругом для резки камня

  • Индикатор-фазоуказатель и мультиметр

  • Паяльник

  • Монтажный нож

  • Отвертки, бокорезы и пассатижи — все с изолированными рукоятками

  • Фонарь и электрическую переносную лампу

  • Алебастр и шапетль

  • Уровень и шнур для контроля точности пробивки штроб

А также устройства и материалы:

  • Подрозетники

  • Электропроводящую смазку

  • Кабеля

  • Гофр для кабеля

  • Распределительный щит

Устройство времянки

Во время работ с электропроводкой обязательно понадобится электричество для работы перфоратора, болгарки и подачи света. Для этого нужно будет устроить времянку, которая представляет собой конструкцию их деревянного или пластикового бруса, розетки и удлинителя. Все это выводится из квартиры и питается от наружного счетчика.

Удаление старой проводки

Важно! Перед какими-либо работами (еще на стадии устройства времянки), нужно обязательно отключить электричество, проверить его отсутствие мультиметром и уже тогда приступать к демонтажу проводки.

Демонтаж начинается от распределительных коробов, которые обычно расположены под потолком. Открыв короб, нужно найти вводный провод и убрать его или же обрезать и заизолировать. Затем уже можно удалять все остальные провода.

Штробление стен (при прокладке проводки в новых штробах)

Штробить стены можно только по двум направлениям: горизонтальному и вертикальному. Любая кривизна потом вылезет боком и приведет к аварийным ситуациям.

При помощи перфоратора определяются границы: ширина и длина канавки, которые затем выдалбливаются долотом вручную. Если нужно сделать угол, то придется сделать косой срез при помощи болгарки и выбить лунку, тогда гофр с кабелем ляжет ровно и без резких изгибов.

Чтобы выдолбить отверстие для подрозетника, нужно воспользоваться коронкой, которая надевается на перфоратор.

Важно! Коронка подойдет только для стен, выполненных из кирпича, для бетонных нужно будет воспользоваться долотом, так как коронка просто рассыпется, попав на арматуру.

Все лунки для подрозетников выполняются на том расстоянии, на котором ими будет удобно пользоваться.

Совет! Розетку для кондиционера нужно размещать выше всех остальных, чтобы шнур от оборудования не болтался на виду.

Прокладка проводов

Прежде чем начать укладывать провода в штробы, нужно подготовить их соответствующие отрезки, а к ним — гофр. Затем на полу провода затягиваются в гофр, и все это размещается в штробах, а концы проводов заводятся в подрозетники.

Подрозетники и штробы замазываются раствором: подрозетники —по всей окружности, а штробы — отдельными отрезками через каждые 0.5 метра.

Как только укладка будет завершена, нужно завести вводный провод в электрощит и смазать термопроводящей пастой. Все это хорошо закрепляется и соединяется с заземляющей клеммой, после чего щиток крепится дюбелями к стене.

Далее нужно отключить времянку, провести в щиток провода от счетчика и провод заземления, который должен быть присоединен к корпусу щитка. Привод от счетчика изолируется и укладываются в вводный электрощит.

Затем вся конструкция закрепляется и можно приступать к оштукатуриванию стен.

Важно! Перед оштукатуриванием нужно предварительно натолкать во все штробы тряпок или поролона и закрыть щиток пленкой.

Заключительный этап замены проводки

Когда все будет оштукатурено и окрашено, останется только очистить подрозетники и установить розетки, выключатели и светильники.

Теперь самое важное: каждая ветвь проводов должна быть проверена тестером на короткое замыкание. Для этого нужно на время подать ток и найти индикатором ноль и фазу, которые идут от счетчика. И только после их определения можно ввести нужные провода в соответствующие клеммники.

Важно! Даже после того, как провода введены в клеммники, нужно еще раз все проверить их на короткое замыкание, а уже потом включать главный автомат и подавать ток в квартиру.

После контрольной проверки следует проверить работу розеток и светильников.

Удобства ремонта новой электропроводки

После установки новой электропроводки, можно долгое время не беспокоиться о ее исправности. Но если же неполадки по каким-либо причинам возникли, то достаточно будет воспользоваться составленной ранее схемой электропроводки, найти участок, где возникла проблема, и проверить каждую распределительную коробку на исправность соединений и с помощью «прозвонки» выявить поврежденный провод.

Совет! Прозвонка — это очень полезное для каждого домашнего умельца и обладателя скрытой проводки устройство. Оно состоит из обычной батарейки, лампочки, соединительных проводов и зажимов.

Самостоятельная замена и ремонт электропроводки — это самый сложный и ответственный этап ремонта квартиры. Они требуют тщательного подхода ко всему: к разработке плана электропроводки, прокладке проводов, подключению энергопотребителей. Часто случается, что лишь одна ошибка может послужить причиной возникновения пожара.

Обучающее видео о замене проводки

Больше информации

Задать вопрос

Разрешение на строительство дома на собственном участке

Разрешение на строительство дома на собственном участке

Разрешение на строительство – документ, дающий владельцу участка право строить капитальный объект.

Его форма утверждена Минстроем, а процедура получения хорошо прописана в законе. По сути, разрешение подтверждает, что проект дома соответствует всем требованиям. К ним относятся строительные нормы, градостроительный план и другие нормативы.

Нужно ли получать разрешение на строительство на собственном участке

Вокруг разрешения на строительство много вопросов и мифов. Один из них, что получать документы для стройки дома на собственном участке не нужно. Это заблуждение связано с тем, что земельное законодательство в России еще проходит свое становление, в законы вносят изменения, дополнения, многие положения перестают действовать. Раньше действительно можно было построить дом без сбора дополнительных документов и узаконить его постфактум. Сейчас сделать это все сложнее, даже если ваш случай подходит под нормы закона о дачной амнистии.

Получать разрешение на строительство дома на собственном земельном участке нужно обязательно. Иначе здание будет признано самостроем, и вам придется отстаивать свои права через суд. При этом не всегда исход суда можно спрогнозировать однозначно.

Что нужно знать перед началом строительства

Прежде чем подавать документы на получение разрешения на строительство дома, нужно разобраться в требованиях закона. Мы будем говорить об индивидуальных жилых домах, предназначенных для проживания одной семьи, так как процедура получения разрешения на другие объекты будет отличаться.

К этому понятию относятся здания, имеющие следующие признаки:

  • Не более 3 этажей
  • Площадь не больше 1500 кв. м.
  • Есть все необходимые инженерные коммуникации.
  • Расположение на участке соответствует градостроительным, пожарным и санитарным нормам.
  • Участок имеет вид разрешенного использования, позволяющий строить жилые объекты.

Помимо вида разрешенного использования, об участке нужно знать и другую информацию. В первую очередь, выясняем стоит ли земля на Кадастре и были ли установлены границы. Это можно узнать на сайте Росреестра. Если данных об участке нет – проводим межевание и регистрацию прав.

Вид разрешенного использования – это та деятельность, которую можно осуществлять на участке. К примеру, на землях сельхозназначения построить жилой дом нельзя. Чтобы можно было вести строительство, участок должен:

  • Иметь категорию земель населенных пунктов.
  • Располагаться в зоне, предназначенной для жилой застройки.
  • Иметь вид разрешенного использования: ИЖС, малоэтажное строительство, ЛПХ, дачное строительство, КФХ (при условии, что оно находится на территории населенного пункта).

Эту информацию об участке вы также можете уточнить на сайте Росреестра.

Когда нужно разрешение?

Ответ на этот вопрос однозначно дает ФЗ №243. Работы по реконструкции или строительству дома, коттеджа, дачи нельзя выполнять без получения разрешения. Мы не рекомендуем пытаться обходить закон.

Например, начать строительство без оформления документов, в надежде узаконить объект. Во-первых, нет гарантии, что суд встанет на вашу сторону и вы сможете зарегистрировать дом. Во-вторых, дом, построенный без разрешения, – это незаконная постройка, а значит к ней невозможно подвести коммуникации. Даже если вы получили отказ, исправляйте ошибки и проходите процедуру заново.

Снизить риск получения отказа от контролирующих органов можно с нашей помощью. Приходите на бесплатную консультацию, и наш эксперт рассмотрит ваш случай и поможет пройти процедуру с минимальными рисками и сложностями.

Когда разрешение не требуется?

  • Строительство индивидуального гаража. Здесь нужно уточнить, что речь идет о гаражах, которые строят для личного использования. Если гараж нужен для коммерческого использования – оформляем разрешение.
  • Строительство объектов, которые не относятся к капитальному строительству. Уточним. ОКС считаются те объекты, которые имеют жесткую привязку к земле. Один из их признаков – невозможность перемещения без серьезного урона, после чего эксплуатировать строение становится нельзя. Киоски, навесы, павильоны, легкие хозпостройки, сараи – все это не относится к ОКС, а значит, может быть построено без разрешения.
  • Объекты вспомогательного использования. Это могут быть любые времянки, бытовки, хозяйственные постройки.

Законом предусмотрены и другие исключения. Если вы собираетесь строить на участке не только дом, рекомендуем сначала проконсультироваться, на какие объекты нужно разрешение, а на какие нет.

Где получить разрешение

Разрешение выдают органы муниципальной власти того района, где находится участок. В тех случаях, когда участок расположен на межселенной территории, нужно обращаться в органы местного самоуправления (ч. 6.3 статьи 51 ГрК РФ). Подать заявление можно через МФЦ.

Документы

  • Заявление о выдаче разрешения. Оно должно быть подано собственником земли. Поэтому, если ЗУ не был зарегистрирован сначала удостоверьтесь, что у вас есть все необходимые документы на землю.
  • Правоустанавливающие права на ЗУ. Это могут быть документы основания, например, договор купли-продажи или акт об открытии наследства.
  • ГПЗУ. Этот документ имеет срок действия (3 года). Получить его можно в местной администрации по заявлению. Срок подготовки – 30 дней. Это нужно учитывать при подготовке пакета документов. В градостроительном плане содержатся данные об участке, его границах, сервитутах, видах разрешенного использования, о ТУ подключения инженерных коммуникаций и т.д.
  • СПОЗУ. На схеме обязательно указывается место, где вы планируете строить дом. Подготовить документ можно самостоятельно, но лучше обращаться к геодезисту или кадастровому инженеру. Дело в том, что к СПОЗУ предъявляются требования, и если схема им не соответствует, разрешение на строительство не выдадут.

При подготовке документов рекомендуем убедиться, что у участка установлены границы. В противном случае заявление у вас примут, но сотрудники муниципалитета откажут в выдаче разрешения. Межевание нужно делать до обращения.

Внимание! Для получения разрешения на строительство частного дома не требуется предоставлять проектную документацию. Но вы можете подготовить проект и предоставить его вместе с заявлением.

Порядок получения

Сначала вам необходимо подготовить документы. Вы можете делать все самостоятельно или сэкономить свое время и силы, обратившись в «Геомер групп». Участие специалистов на этом этапе поможет снизить риск получить отказ от органов власти.

Дальше в многофункциональном центре вы подаете заявление с документами, которые вы собрали. Из МФЦ документ будет передан в тот орган власти, который занимается выдачей разрешений.

Дальше специалисты проводят проверку документов. Через 10 дней вы узнаете решение. В случае положительного решения вы получите в МФЦ разрешение на строительство. При отрицательном решении – мотивированный отказ. Причины отказа обязательно будут указаны. В этом случае нужно устранить недостатки и повторно подать заявление. Если вы считаете, что органы власти отказали незаконно, можете обращаться в суд.

Именно на этом этапе заметна ценность помощи профессионала. Несмотря на то, что срок выдачи разрешения по закону 10 дней, этот этап может сильно растянуться. Это не нарушение закона со стороны контролирующих органов. На практике происходит так.

Специалисты проверяют документы, и находят в них несоответствия. Небольшие неточности есть всегда, но они устранимы. Процедура приостанавливается, и за это время вы должны устранить ошибки. Вы исправляете неточности и повторно подаете документы. Специалисты их проверяют и находят новые ошибки. И такая ситуация может происходить неоднократно. Связано это с тем, что обычный человек, не являющийся профессионалом в области геодезии и кадастра, не может правильно подготовить техдокументацию. Исправляя одни ошибки в схемах, он тут же делает другие.

При участии в получении разрешения на строительство кадастрового инженера, все недостатки устраняются быстро и точно. В результате и сокращается общая продолжительность этапа, а вы экономите свое время на хождение по инстанциям, работе с документами.

После получения разрешения вы должны в 10-дневный срок предоставить результаты инженерных изысканий, а также документы о характеристиках здания (этажность, площадь и пр.).

Стоимость

Если вы решили обойтись своими силами, платить за получение разрешения не придется. Документ оформляется бесплатно. Вы тратите только свое время. В том случае, если вы не готовы заниматься подготовкой документации и получением разрешения самостоятельно, придется оплатить услуги специалистов.

Увеличиваются расходы в том случае, если земля не зарегистрирована или не было проведено межевание. В этом случае вам придется сначала все оформить по закону, а только потом приступать к оформлению документов на строительство.

Нюансы, о которых нужно знать

  • Вы решили продать земельный участок с недостроем. Переоформлять разрешение на строительство не нужно, но, чтобы продать недострой, вам потребуется поставить его на кадастр. Для этого нужен техплан.
  • Земельный участок под застройкой будет разделен. Например, старый владелец решил продать часть земли или участок делят между собой наследники. Переоформлять само разрешение не требуется. Вы можете продолжать строительство, но нужно получить ГПЗУ на новый участок, образованный при разделе.

Срок действия

Срок действия разрешения – 10 лет. В том случае, если дом не был достроен в срок, можно продлить срок его действия. Также закон предусматривает и условия, при которых документ становится недействительным:

  • Принудительное прекращение права собственности на землю, например, если земля была изъята в пользу государственных или муниципальных нужд.
  • Владелец по собственному желанию отказался от права собственности на землю.
  • Сделка, по которой у застройщика возникли права на участок, признана недействительной. Например, вы купили землю, но не внимательно проверили условия сделки или ее юридическую чистоту. Прежний владелец или люди, чьи интересы были затронуты такой продажей обратились в суд. Сделка была признана недействительной, и новый владелец утратил право собственности. Разрешение на строительство будет недействительным.

Процедура отзыва разрешения выглядит следующим образом. Собственник утрачивает свои права на землю (независимо от причин). В порядке межведомственного взаимодействия эта информация передается в муниципалитет, Росреестр. В течение 30 дней сотрудники муниципалитета принимаю решение об отзыве разрешения.

Что делать, если строительство ведется без разрешения

Даже несмотря на то, что дачная амнистия была продлена до 2020 года, мы не рекомендуем рисковать и начинать стройку без разрешения. Всегда есть риск, что потом возникнут сложности с узакониванием самостроя. При обнаружении незаконного строительства:

  • Владелец должен уплатить штраф.
  • Он обязан получить разрешение на строительство. Так как стройка уже ведется, сделать это сложнее, потому что вероятность того, что были нарушены какие-то нормы, выше.
  • Если во время получения разрешения на самострой будут выявлены серьезные нарушения, их нужно устранять, а это возможно не всегда. В самых сложных случаях дом придется снести.

Если получить разрешение вам так и не удалось, остается только обращаться в суд. Вместе с исковым заявлением нужно предоставить заключение экспертизы о том, что дом соответствует всем требованиям. Экспертизу должна делать лицензированная проектная организация. Даже в этом случае гарантии того, что суд встанет на вашу сторону, нет.

Даже если на этапе строительства ваш самострой не выявили, проблемы все равно начнутся. Без разрешения нельзя подвести инженерные коммуникации, ввести дом в эксплуатацию, поставить его на кадастровый учет. Эти проблемы, в свою очередь, потянут за собой другие сложности. Когда дом уже построен, его нужно узаконить. Сделать это можно или по закону по дачной амнистии (если ваш случай подходит), или через суд.

Есть еще одна частая ситуация. Владелец земли обращается в органы местной власти за получением разрешения, ему отказывают. Он начинает строить нелегально, в надежде узаконить дом потом. Мы хотим предостеречь вас от такой «черной» застройки. Если в разрешении было отказано, вероятность, что суд встанет на вашу сторону, минимальна. Легализовать такой дом практически невозможно.

На этом фоне затраты времени на получение разрешения и расходы на кадастрового инженера не так уж и высоки.

Плюсы и минусы разрешения

Основное преимущество получения разрешения на строительство – законность всех ваших действий. Вы можете не опасаться, что у вас возникнут проблемы при регистрации прав на дом или подключение света, воды, газа.

Есть и еще один важный нюанс. Разрешение выдается на соответствие нормам, действующим в данный момент. Если какие-то из требований за 10 лет действия разрешения изменятся, вам не придется получать новый документ или вносить изменения в строительство.

Теперь рассмотрим другую ситуацию. Вы начали стройку в надежде на то, что легализуете дом по факту. При этом соблюдаете все требования и нормы, но до окончания строительства они изменяются. Узаконить дом будет крайне сложно.

Минус у получения разрешения на строительство дома только один – вам придется потратить время на то, чтобы собрать все документы и правильно их оформить.

Источник: https://geomergroup.ru/article/razreshenie-na-stroitelstvo-doma-na-sobstvennom-uchastke.html

Что представляет собой дом — времянка? Что необходимо для строительства времянки?

   Вопрос о времянке обычно возникает после приобретения дачного участка или земли под дом. Пока будет готово основное здание, необходима постройка, которая укроет от солнца и осадков и позволит хранить вещи и инструмент.

Какие требования обычно предъявляют к времянке? Во-первых, ее надо построить быстро. Значит, строительные материалы должны быть доступны, недороги и легко транспортируемы.

Во-вторых, в целях экономии, профессиональных строителей многие не задействуют и сооружают времянку самостоятельно. Соответственно нужна несложная конструкция.

В-третьих, временное жилье не должно затруднять перемещение по участку и мешать основному строительству. По завершению стройки времянку либо используют под хозяйственную постройку, либо разберут.

Если строение будет действительно временным, то размещать его лучше внутри будущего здания или рядом с ним. Желательно, чтобы оно легко разбиралось, а использованные материалы быстро утилизировались или, что еще лучше, могли быть применены при строительстве.

Но бывает, что для времянки срабатывает поговорка: «нет ничего более постоянного, чем временное» и она переходит в разряд дворовой постройки. Из нее делают летнюю кухню, мастерскую или хранилище инструментов.

В этом случае определиться с местоположением и провести планирование дворовой территории лучше заранее, до начала любых строительных мероприятий.

1. Конструкция времянки

Времянки чаще всего делают несколько типов. Самая дешевая и простая постройка типа «шалаш». Здесь наклонные стены одновременно являются и крышей. Следующими в этом списке идут вагончик с плоской крышей или домик с односкатной кровлей. Все они используют каркасные технологии. Это самые бюджетные варианты времянок.

2. Фундамент для времянки

Фундамент необходим для любого строения, даже размером метр на метр. На то он и фундамент, опора, без которого ни одно сооружение со стенами и крышей не сможет стоять надежно.

Выбор фундамента для капитального дома выполняют профессиональные строители. При этом они учитывают состав грунта и нагрузку стен на фундамент в зависимости от конструкции будущего здания. Для времянки можно определиться с этим вопросом самостоятельно.

Существует четыре основных типа фундаментов — свайный, монолитный, ленточный и столбчатый. Первые три типа используют для капитальных построек. Времянки, созданные по каркасно-панельной технологии, не требуют прочного фундамента, они легче домов из бревен или бруса в 2 раза, из пенобетона в 8, а из кирпича в 20 раз.

В редких случаях, если времянка достаточно большая, под нее выполняют неглубокий сплошной ленточный фундамент. Но обычно применяют столбчатый тип. Стоимость его самая низкая из всех.

Вначале готовят площадку, снимают верхний слой почвы и выравнивают землю. Даже если времянка будет разобрана, подготовка грунта нужна и для дворовой территории и для основания дома. Далее уже переходят непосредственно к фундаменту.

2.1 Сборный столбчатый фундамент
Такой фундамент состоит из столбиков, которые размещаются по всем углам времянки и между ними по периметру на расстоянии от 1 до 2,5 метров друг от друга. Для большинства времянок количество столбиков составляет 12.

Если есть внутренние стены, то и на пересечении их с внешними. Глубина подготавливаемых ям или лунок варьируется от 25-30 см до 1-1,5 метров. Высота установленных столбиков над поверхностью земли должна быть 10 -15 см.

При этом учитывается долговечность постройки, ее размеры и глубина промерзания грунта зимой. Если времянка планируется надолго, то надо знать, что при промерзании земли короткие столбики будут из нее выталкиваться.

Столбы для фундамента можно заготавливать заранее в опалубках, а можно бурить лунки, вставлять в них трубы из рубероида и заливать раствором. Лунки делают ручным буром шириной от 10 см. В еще не застывший раствор столбика для прочности углубляют несколько прутков арматуры. Вверху делается расширение в виде шляпки с анкерным болтом. Он будет нужен для крепежа каркаса стены.

Если столбики готовятся заранее, то под опалубку можно использовать срезанные и склеенные между собой в трубу 1,5-2 литровые пластиковые бутылки. На расстоянии 5 см от края трубы делают отверстие и устанавливают анкерный болт диаметром 8 мм.

Далее опалубки заполняют раствором пескобетона. Опалубку из пластика оставляют на готовых столбиках для их дополнительной защиты. Полное затвердевание произойдет через 3-4 дня. За это время готовят ямки для них.

2.2 Фундамент из деревянных стульев

Срок службы такого фундамента — не менее 25 лет. Самый хороший материал для него  —  древесина лиственницы или дуба, но дешевле использовать сосну.

Сначала под «стулья» копаются ямы. По углам времянки 1,5 метра, для остальных столбиков 0,5-1 м. Опоры устанавливаются на дно, которое для надежности утрамбовывается камнями или деревянными пластинами прямоугольной формы толщиной 10-15 см, длиной 50 см, шириной — 20-25 см.

Сама конструкция стула покрывается горячим битумом и оборачивается в несколько слоев рубероидом. Можно обуглить столбики на глубину 20 мм, так делали древние строители.

2.3 Другие варианты фундамента
 
Если есть возможность приобрести стальные трубы, швеллер или уголок, то они тоже могут быть очень удачными стойками под времянку. Их высота и глубина погружения в грунт также зависят от сложности и размеров конструкции.

2.4 Самый простой фундамент

Для него используют крупные валуны, обрезки шпал или бревен, уложенных в песок.

В случае любого из этих фундаментов сверху обязательно сооружается гидроизоляция из двух слоев рубероида, промазанного горячим битумом. И только после этого можно укладывать нижние бруски каркаса, которые для защиты от гниения обрабатывают антисептиком.

3. Стены времянки

Стены обычно выполняются каркасно-щитовым способом. Он проще других и позволяет даже непрофессионалу попробовать свои силы в строительстве. В зависимости от времени года и срока службы строения, стены можно делать с утеплением или без него.

3.1 Стены для вагончика

Каркас такой времянки включает половые и потолочные балки, верхнюю и нижнюю обвязки, стойки (вертикальные опоры), подкосы (наклонные подпорки), ригели (горизонтальные распорки). Для них используют деревянные бревна, брусья, круглый лес или доски.

Сначала выполняется нижняя обвязка, затем стойки, которые размещают в углах, дверных и оконных проемах. Высота их равна высоте времянки, то есть примерно 2,5 метра. На них устанавливается верхняя обвязка. Для дополнительной жесткости добавляют промежуточные стойки и подкосы.

Стены поднимают снизу вверх. При этом используют различного типа доски (обрезные толщиной 20-25 мм, горбыль, вагонку) или даже ветки деревьев.

Внутри времянку часто обшивают целиковыми досками. Все их прибивают горизонтально. Еще проще вместо досок использовать цементно-стружечные плиты или фиброцементные панели.

3.2 Стены «плетень»

Такие стены не требуют приобретения пиломатериалов. Обвязку и стойки делают из толстых прутьев. Затем их горизонтально оплетают тонкими прутьями. Всю эту конструкцию для прочности замазывают несколькими слоями густого раствора из глины и песка. Каждый следующий слой наносят после высыхания предыдущего и делают его тоньше. Во второй слой добавляют немного цемента, а в растворе для самого тонкого третьего слоя песок заменяют цементом полностью.

3.3 Стены времянки типа «шалаш»

Такая постройка совмещает стены и кровлю, поэтому от нижней обвязки сразу выполняют конструкцию крыши.

Один из таких каркасов собирается из 12 досок длиной 6 м, толщиной 40-50 мм и шириной 100-150 мм. Четыре доски распиливаются на куски длиной 2 и 4 метра, они будут балками для пола. У каждой из восьми оставшихся досок отпиливаем куски по 1 метру и получаем стропила и подкосы. Далее выполняем обрешетку крыши и покрываем ее шифером, черепицей или двойным слоем рубероида.

4. Крыша

С крышей времянки-шалаша более или менее все понятно. Для прочих времянок используют плоскую или односкатную крышу, так как чердак обычно не нужен.
Уклон односкатной крыши должен составлять не менее 5-10 градусов, а две противоположные стены домика должны быть разной высоты. Если ширина времянки меньше 6 метров, то стропила не используют. Самым дешевым покрытием для крыш является рубероид, который без особого труда укладывают и не специалисты. Недостатками этого материала является горючесть и небольшой срок службы. Также для крыши применяют шифер. Он служит дольше.

Для настила крыши сначала выполняется обрешетка из досок толщиной 20-30 мм. Их укладывают на потолочные балки с шагом 30-50 см. Далее можно укладывать шифер или оцинкованное железо.
Для рубероида поверх обрешетки выполняют настил из досок 19-22 мм или листов ДСП, которые заранее обрабатывают антисептиком или олифой.

5. Пол времянки

Перед настилом пола выполняется конструкция из ровно уложенных несущих балок. Чтобы они меньше прогибались, добавляют дополнительные лаги. Их отделяют от балок слоем гидроизоляции.

Пол может быть одинарным или двойным. Второй вид пола состоит из чернового и чистового. Для чернового пола используют необрезные доски или горбыль, на которые укладывают слой теплоизоляции.

Далее делают чистовой пол из обрезных досок шириной 40-50 см, обработанных антисептиком. Он же может использоваться и в качестве одинарного пола. Если пол будет сверху утепляться, то доски покрывают защитным раствором полностью. В случае одинарного пола можно обработать только их нижнюю поверхность. Каждую доску прибивают несколькими гвоздями к лагам или балкам.

6. Перегородки
 
Если они будут, то обязательно должны опираться на балку. Их выполняют из различных материалов — досок, фанеры, плит ДСП.

Для изготовления одинарных перегородок времянки используют обрезные доски толщиной 40-50 мм. Прибивая их, надо оставить небольшой зазор между перегородкой и потолком и заполнить его материалом, который может выдержать деформацию при движениях времянки. Перегородки отделывают сухой штукатуркой или щитами ДСП.

7.  Двери
 
Самая легко изготавливаемая дверь называется «плотничья». Она сооружается из досок одинаковой длины, которые размещают на ровной поверхности и плотно прижимают друг к другу. Сверху, перпендикулярно доскам, накладывают две планки и всю эту конструкцию сколачивают гвоздями.

Чтобы дверь не перекашивалась, наискосок между планками прибивают доску, так называемый подкос. Нижний ее конец должен быть на той стороне двери, где будут петли. И подкос, и планки приколачиваются к каждой доске хотя бы двумя гвоздями.

8. Утепление времянки

Если времянка строится в холодное время или будет использоваться несколько сезонов, ее лучше утеплить. Утеплять можно все — пол, стены, потолок и даже дверь.

Изнутри стены покрываются несколькими слоями газет и обоями или обиваются войлоком.

Еще один способ утепления — создание полостей, заполненных недорогими сыпучими материалами, такими как опилки, мох, солома, торф, шлак. Их желательно предварительно обработать антисептиком.

Для создания полостей каркас времянки обшивают изнутри, разделяя на участки, которые и будут заполняться утеплителем. Но у сыпучих материалов есть недостаток, они со временем дают осадку, образуя пустоты, через которые тепло будет уходить.
Следующий тип утепления — применение пенопласта и минеральной ваты.
Чтобы защитить утеплители от паров, идущих из домика наружу, применяют любую доступную пленочную изоляцию.

Потолок изнутри обшивают фанерой или деревянными рейками.

Для утепления пола используют «слоеный пирог», который включает слой рубероида, потом газет и снова рубероида. Все это сверху еще застилают линолеумом.

Зазор между стенами и полом закрывают плинтусом. Щели между стенами и дверными и оконными коробками обналичивают. Дверь времянки также обивается любым утеплителем.

Снаружи для обшивки стен времянки можно использовать пергамин, рубероид, а если ее срок службы рассчитывается только на год, то обычную пленку.

9. Нужна ли печь для времянки?

Если времянка будет использоваться в холодное время года, то лучше позаботиться о печи. Самая простая — это печка типа «буржуйка». Но надежнее кирпичная печь, накапливающая тепло. Для изготовления такой печки лучше найти печника.

10. Канализация

Она во времянке применяется очень редко. Но для холодного времени ее можно сделать. Вся конструкция будет состоять из мойки, резинового шланга, по которому вода будет сливаться в неглубокий канал, вырытый от времянки к выгребной яме.

11. Еще несколько советов для «типовой» времянки

Перед строительством нужно нарисовать ее план и подготовить необходимые инструменты и материалы.

Проще строить времянку типовых размеров, обычно длиной от 3 до 6 м, выбрав за основу длину стандартных брусьев.

Основными материалами при строительстве являются пескобетон, брус, доски толщиной 20-50 мм, гвозди, шурупы, утеплитель, пленочная изоляция, рубероид.

Инструменты, которые потребуются: рулетка 3-6 м, уровень, молоток, лопата, бур, ножовка, дисковая пила, дрель, шуруповёрт.

Поиск по новостям — Прокуратура Воронежской области

Сегодня, 17 августа 2018 года, Поворинским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, вызвавшему общественный резонанс, в отношении 42-летней Ирины Афанасьевой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть трех потерпевших).

Как установлено следствием, в 2016 году Афанасьева, работающая уборщицей в Рождественском психоневрологическом интернате, решила забрать из указанного учреждения, а также из Песковского психоневрологического интерната трех престарелых граждан, страдающих психическими заболеваниями и поселить их в придворовой постройке – времянке, расположенной на территории своего дома. Мотивом послужило материальное обогащение в виде денежных средств, выплачиваемых ежемесячно престарелым лицам в качестве пенсионного обеспечения, которые Афанасьева решила оставлять себе в качестве оплаты за уход за престарелыми лицами.

Исполняя задуманное, обвиняемая забрала из интерната и поселила в своей времянке, площадью 8,96 кв. метров, не отвечающей жилищно-бытовым требованиям, трех женщин, страдающих психическими заболеваниями. В помещении комнаты, где проживали женщины, находились только 3 кровати и два стула. Больше никаких предметов мебели, бытовых предметов в комнате не находилось, личные документы и верхняя одежда женщин хранились у Афанасьевой. При этом, обвиняемая, не желая должным образом осуществлять контроль за подопечными интернатов, стала ежедневно закрывать входную дверь времянки на металлический засов.

01 февраля 2018 года в постройке произошел пожар, в ходе которого все три находившиеся внутри женщины погибли, будучи ограниченными в свободе передвижения и лишенными возможности выйти за пределы комнаты-времянки и тем самым спасти себе жизнь.

Обвиняемая полностью признала свою вину.

После вручения обвинительного заключения прокурором уголовное дело будет направлено в Поворинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает максимальное наказание до 8 лет лишения свободы.

Постройте небольшое временное убежище примерно за 1000 долларов — Сделай сам

Как и многие другие строители домов, моя жена, Шерри и я
нужно было быстро и легко построить временное убежище, чтобы жить в
наш постоянный дом строился, но мы хотели
тот, который был достаточно крепким — и подходящего
дизайн — для использования в дальнейшем как мастерскую, сарай или
гостевой дом. Он должен был быть недорогим, так как большинство наших
средства пошли на первоначальный взнос за нашу землю; но с
Приближалась зима, она тоже должна была быть теплой и непродуваемой.В
вопрос был в том, что мы могли бы соединить с этими
квалификации?

Соседский гараж, построенный с разъемами Starplate, был
наше вдохновение. После умозрительного взгляда на треугольник
стены, Шерри решила, что пятиугольный купол
(на самом деле усеченный икосаэдр, имеющий 15 сторон) имел
потенциал как теплое, уютное временное убежище с мансардой.

Идея лофта была интригующей, но, насколько я знал,
Здания из звездных пластин не были рассчитаны на 15 футов
высокий, с учетом двух этажей.11 стальных пластин, которые
входят в комплект предназначены для прикручивания к концам
6 футов 2 на 2 или 8 футов 2 на 4. Могли ли они справиться
10 футов 2 на 6?

Мы позвонили Дэвиду Хэмелю, инженеру и изобретателю
Разъемы Starplate, чтобы узнать. «Ничей
когда-либо пытался построить с ними дом «, — сказал он нам. Но мы
спросил, если козырёк крыши поддерживался дубовой стойкой, почему
не могло это сработать? «Либо так, либо проложите кабель вокруг
карниз, чтобы связать пять подкосов крыши вместе «, — сказал Хамель.
предложенный.В остальном он не рекомендовал ничего большего.
чем 9-футовая стойка. Мы учли риски и
варианты и решил пойти на 10-футовый.

[ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Норму и Шерри посчастливилось жить
в районе, где требования строительных норм не позволяют
проблемы. Им требовалось разрешение от города, чтобы
построили здание, и инспектор проверил их проводку,
но у них не было других строгих правил, которым следовало бы следовать.Что бы ни
вы делаете, уточняйте у местного инспектора — звоните в город
клерк, чтобы узнать, кто правильный чиновник — до
строить обширные планы или покупать материалы.]

Каркас, нижний колонтитул и пол

Мы использовали наш кемпер VW для перевозки подкосов к нашему зданию.
площадка: 20 10 футов 2 на 6 для стен и 5 12 футов
2х6 для крыши (дополнительная длина должна была вместить
карниз). Просверливание отверстий через 6 дюймов шириной
бревна, находящиеся на расстоянии 1 ½ дюйма от концов, было легко, пока мы
были осторожны, чтобы сверло было выровнено должным образом, и
сборка крыши была похожа на сборку взрослого
Набор «Тинкертой».Фактически, природа детства
строительство привлекло ряд зрителей, которые хотели
участвовать!

К тому времени, когда мы скрепили бревна, уже было
достаточно рук, чтобы поднять всю раму и установить ее на
основание.

Фундамента под кабину было не больше пяти.
шпалы уложены прямо на землю и выровнены
с плоскими скалами.Никаких дыр. Без цемента. Никаких блоков. Кабина
уже два года придерживается этих связей, и
не сдвинулся с места, несмотря на ярость горных ветров и зимы
бури. Базовые стойки прибиты
к стяжкам, которые также служат для поддержки балок перекрытия.
Уложили на балки тяжелый полиэтилен, как влагу.
барьер перед укладкой черного пола.

Шаблоны, поставляемые с инструкцией по эксплуатации комплекта, сделаны
простая работа по обрезке углов для крепежных гвоздей.Эти дополнительные брусья были вставлены между основными
распорки для поддержки боковых панелей и панелей крыши. Поскольку кадр
является несколько гибким перед установкой стеновых панелей,
измерения менее точны, чем в
обычная каркасная конструкция. Вскоре мы обнаружили, что
Лучшая процедура заключалась в том, чтобы закрепить вафельный картон размером 4 на 8 футов
листы прямо на треугольные рамки и разметьте их для
резка. Было очень мало отходов: кусочки лома
аккуратно вписывались в различные маленькие углы, оставшиеся
быть покрытым.Обильно нанесенный кровельный цемент
герметичная герметизация швов перед наложением фетра
битумная бумага для стен и крыши.

Как только мы прикрепили вафельную панель к стойкам и
гвоздя, нас осенило, что мы строим хижину из
значительная сила. Когда четверо здоровенных мужчин забрались на
крышу и она еле тряслась, мы поняли, что вдобавок
для упрощения и ускорения процесса строительства,
металлические пластины на каждом стыке распределяли нагрузку
через всю конструкцию.Мы решили, что центральный пост был
ненужное, поэтому мы отказались от этой идеи.

Мы сделали окно с двойным остеклением, склеив вместе два
штормовые окна барахолки. Естественно, любой проем в
наклонная стена требует тщательного уплотнения, и мы обнаружили, что
дважды вокруг окон с конопаткой при условии хорошей
гидроизоляционная защита.

Хотя один из вариантов, предложенных в инструкции
руководство представляет собой «квадратную переднюю» стену для размещения двери, мы
решил не использовать его.Мы решили, что будет разумнее получить
немного больше места, добавив вход 4 на 8 футов на
юго-восточная стена, а затем строительство двери и несколько
окна в него. Это сделало бы каюту просторнее и
защитит интерьер от ледяных порывов всякий раз, когда
дверь открывалась зимой; в то время как юго-восточная сторона
окна были долгожданным элементом в холодное солнечное утро.

Привязка каркаса фойе к угловым стенам
кабина была сложной, но как только каркас пола был скруглен
с базовой стойкой и угловыми стойками скреплялись в
положение отвеса, нам нужно было только расширить горизонтальные 2 на 4, чтобы
стенки кабины и разметить их для резки.Углы
не были идеальными, но они работали.

Мы позаботились о том, чтобы в подъезде утеплили изголовье
этаж; в противном случае его 32 квадратных фута могли бы превратить комнату
неприятно холодно. В конце концов, зимние ночи здесь, в
северной части штата Нью-Йорк может достигать -20 градусов по Фаренгейту.

Лофт, изоляция и Celotex

10-футовые стороны нашего убежища дали нам около 178 квадратных метров.
футов площади пола.Это, плюс 32 подъезда, дало
нам в общей сложности около 210 квадратных футов жилой площади:
правда, немного для двоих. Пик крыши сейчас
взлетел более чем на 14 футов над центром комнаты,
тем не менее, и, казалось, было достаточно места для сна
чердак. Чтобы избежать нагрузки на невертикальные кабины.
стены, мы сначала укрепили основной этаж, чтобы поддержать дополнительные
веса, затем построили каркас чердака 10 на 10 футов и подняли
он должен сидеть на столбах 4 на 4 высотой 7 футов.Полы для
затем чердак был расширен дополнительной фанерой и распорками.
подходить к пятиугольным стенам. Было оставлено место для
доступ к верхней части по лестнице. Дополнительная комната
созданное таким образом дало нам еще 153 ½ квадратных футов жилой площади.
место для столь необходимой спальни и офиса, что значительно
повысили полезность убежища.

Необычные места, оставленные стропилами крыши и гвоздезаборами, были установлены.
с 6-дюймовой изоляцией из стекловолокна и покрытой недорогой
Панели Celotex.(Стены были хороши с 3 ½-дюймовыми войлоками
стеклопластик.) Резка и подгонка стеклопластика не было
проблема, но обработка панелей Celotex 4 на 8 футов в
небольшой чердак действительно представлял проблему. Мы наконец вырезали
все панели на первом этаже, затем передали части
до бригады чердака, которую нужно прибить на место.

Кровля и сайдинг … и жизнь

Нам посчастливилось иметь друга с предыдущим опытом
кто руководил применением нашей 90-фунтовой рулонной кровли
чтобы все было сделано правильно.Хотя менее осторожно
построенные здания потеряли свои вершины от наших жестоких ветров,
крыша Starhut устояла, а само здание
ночь за ночью терпел ураганные бури с
вряд ли колчан. Наклонные стены нашего особенного Starplate
кажется, разделяют эти ветры пополам.

Группа сторонников состояла из программиста,
повар, две бывшие монахини, майор и продавец…но
несмотря на отсутствие опытного профессионального плотника,
мы очень хорошо справились. После того, как мы заделали швы и нанесли
гудрон, мы начали прибивать то, что известно вокруг
здесь как «Адирондакский сайдинг»: дубовые плиты с одной кромкой
обрезаны. [ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: по странному совпадению, это
назвал Каролину сайдингом поблизости … и без сомнения
он известен как Скалистая гора, переходящая в Великий
Разделяй!]

Наш план состоял в том, чтобы сначала нанести сайдинг на стены, которые
наклонился наружу у основания; тогда это должен быть простой
дело обрезать концы и уложить сайдинг на стены
который наклонился внутрь, позволяя дубу расширяться
на дюйм или два по концам первых нанесенных плит.На самом деле, как оказалось, метель застала нас раньше, чем мы
можно было бы обрезать сайдинг первого дня, и там
проект был оставлен на зиму. Мы переехали, просто
такой же.

На момент написания этой статьи мы все еще живем в Звездной пластине.
кабина. Судя по всему, недостроенный сайдинг не повлиял.
теплоэффективность здания, потому что требуется минимум
дров, чтобы сохранить тепло. Когда зимняя ночь
температура ниже нуля, дожидаемся печки
часы; Когда немного менее холодно, мы отпускаем огонь
перед сном, а утром просто восстановите его.An
вентилятор с циркуляцией воздуха разносит тепло, и через 10 минут мы удобно садимся завтракать.

В нескольких футах от нас ждет строящийся дом на шесте.
окна, двери и изоляция: элементы, которые можно приобрести
в соответствии с нашим бюджетом и устанавливаем в собственном темпе. Мы не
требуются роскошные апартаменты, а наши недорогие, уютные
временное убежище дает нам настоящую роскошь платить, пока мы продолжаем
постоянный дом.Когда придет время, будет легко
подключить электричество и водопровод к новому дому и
превратить кабину в утепленную, отапливаемую мастерскую.

Ретроспективно…

Если бы нам пришлось это сделать снова, мы почувствовали бы единственное изменение, которое мы бы сделали
возможно, чтобы добавить света и высоты, поставив слуховое окно
окно в мансарде. Мы использовали офис
места больше, чем мы ожидали, поэтому расходы на
мансардное окно или окно было бы оправдано.

И хотя для этого еще нет прецедентов, я
думаю, вы могли бы построить структуру Starplate, которая использовала
12-футовые стойки. Наш купольный приют зарекомендовал себя
быть полностью устойчивым в самую суровую погоду, без
глубокий фундамент, центральный столб или кабель вокруг
карнизы. На самом деле, мы так довольны своим домом, что
перешли к использованию соединителей Starplate для теплицы,
тракторный гараж, пони-сарай, дровяной сарай и сад
беседка.Мы считаем, что это идеальный ответ для начала
поселенец, который хочет поселиться на своей земле и быть
наконец без арендной платы.


Первоначально опубликовано: январь / февраль 1985 г.

сборных жилых домов в стиле арки и квонсет.

Жизнь в Quonset Hut ™ больше не в прошлом. Классические хижины Quonset Huts ™, которые когда-то использовались как временные постройки для войск во время войны, теперь становятся быстро развивающейся тенденцией в жилищной индустрии.

Вместо того, чтобы тратить месяцы на поиски идеального дома, семьи во всем мире предпочитают строить дома своей мечты Quonset Hut ™. Арочные дома становятся популярной альтернативой из-за многих преимуществ, которые они предлагают для экономии средств и времени.

Наборы Quonset SteelMaster для дома — отличный вариант для тех, кто занимается своими руками. Наши комплекты Quonset Hut имеют полностью открытую планировку, что позволяет клиентам использовать каждый дюйм внутреннего пространства.

Те, кто предпочитает строить собственное жилье, экономят деньги во время первоначальной покупки здания, а также со временем. Quonset Huts экологичны и сокращают затраты на электроэнергию, и нет необходимости в дорогостоящих строительных бригадах или подрядчиках, что позволяет сэкономить кучу денег в процессе строительства.

«Мне нужна была конструкция купольного типа, не требующая особого ухода, для моего небольшого дома, и что-то, что я мог бы легко сделать сам. Моя территория подвержена землетрясениям, и я знал, что здание SteelMaster будет достаточно прочным, чтобы выдержать шаткие условия.”
-Anita Tomsha

Наши здания сборные и готовы к сборке прямо с поддона. Для их сборки требуется всего одна гайка и один болт, поэтому их легко собрать даже новичку в строительстве.

Наши металлические хижины Quonset не только легко собрать, но и могут выдерживать самые суровые погодные условия. Здания SteelMaster в виде арок пережили сильный град, торнадо, опасные ураганы и сильные снеговые нагрузки.

Уход за домом Quonset SteelMaster сейчас проще, чем когда-либо.Вам никогда не придется беспокоиться о пожаре или термитах, которые ее уничтожат, и нет необходимости заменять крышу или красить ее.

Каждый дом SteelMaster Quonset Hut имеет специальное покрытие Galvalume Plus, которое со временем защищает сталь от коррозии. Это покрытие также делает все здание более энергоэффективным. Он защищает его от солнца в жаркие летние месяцы и облегчает нагрев зимой.

Жизнь в Quonset Hut — это мечта многих семей в наше время.Их легко построить, они экономичны, чрезвычайно долговечны и могут быть превращены в одни из самых впечатляющих архитектурных шедевров.

Свяжитесь с одним из наших специалистов по строительству, чтобы начать строительство дома своей мечты.

Разрешения и правила на проектирование временных построек

Росс Винтер с менеджером участка Дзинтарсом проверяют соответствие планированию

Разрешение на строительство необходимо для временного здания, если оно будет использоваться более 28 дней и / или будет больше 100 м², за некоторыми исключениями для пристроек.Во всех остальных случаях требуется разрешение на планирование, но ретроспективные заявки могут быть поданы в экстренных случаях или в случаях крайней необходимости.

Когда разрешение на планирование НЕ требуется

При некоторых обстоятельствах вам может не потребоваться разрешение на строительство вашего здания, например, если строение имеет площадь менее 100 м² и не будет использоваться более 28 дней.

Если конструкция является пристройкой к существующему зданию, вы можете избежать получения разрешения на планирование, если ваше здание соответствует следующим критериям, даже если оно предназначено для более длительного использования:

  • Здание короче по высоте, чем первоначальное здание, и
  • Временное здание имеет прямое отношение к назначению исходной конструкции, а
  • Структура меньше 25% от размера оригинала по объему.

Когда требуется разрешение на планирование

Как показывает опыт, если вы планируете использовать временное сооружение постоянно более 28 дней и / или оно будет больше 100 м², вы должны быть готовы подать заявку на планирование в местные органы власти.

Вам также потребуется разрешение на строительство, если применимо любое из следующих условий:

  • Здание превышает 25% от общей площади вашего участка или, в случае пристройки склада и завода, превышает размер исходного здания более чем на 25%.
  • Временное здание приближается к границе вашего участка более чем на 5 м
  • Здание значительно уменьшает количество земли, доступной для стоянки и / или маневрирования транспортных средств.

Когда подавать заявку

В большинстве случаев мы рекомендуем подать заявку на планирование перед покупкой или установкой временной конструкции. Подайте заявку как можно раньше. Это гарантирует, что вы застрахованы и у вас не возникнет проблем с местными властями.Однако подача заявки на планирование может занять от 8 до 12 недель, что может стать проблемой, если конструкция требуется срочно. По этой причине некоторые предприятия предпочитают действовать без разрешения на планирование. В этом случае можно получить разрешение на ретроспективную планировку, если вы докажете, что здание необходимо в экстренных случаях.

В большинстве реальных случаев соответствующий местный орган власти выдает ретроспективное разрешение без каких-либо проблем. Однако, если разрешение не предоставлено, администрация может потребовать от вас восстановить сайт в исходное состояние — i.е. просить вас убрать ваше временное здание. Несоблюдение может привести к уведомлению о принудительном исполнении.

Вкратце

, если вы планируете использовать временное здание более 28 дней и оно будет больше 100 м2, вам следует подать заявление в местные органы власти для утверждения.

Сделаете ли вы это до того, как будет установлено временное здание, или подадите заявку на ретроспективное планирование из-за срочности потребности в пространстве, это полностью ваше решение.

Получить руководство

Чтобы помочь вам во всем этом, мы подготовили полезное руководство «Fast Track Your Planning». Загрузите БЕСПЛАТНОЕ руководство в правом верхнем углу этой страницы.

Обратите внимание, что мы предлагаем полную услугу внутреннего планирования — см. Ниже.

Энтони Хант
Основатель и управляющий директор

«Временных» хижин укореняются в истории

В последние десятилетия они предоставляли помещения для хранения скульптур и керамических мастерских.

За несколько недель до запланированного сноса две последние хижины Квонсет на территории кампуса сгорели в Чайном костре. Их отсутствие горько-сладко. Они уступают дорогу более прекрасным объектам и новой дороге, но их долгая история в университетском городке символизировала трудные ранние годы Вестмонта, а также верное Божье обеспечение. Неожиданный пожар означал, что художественный отдел потерял оборудование для занятий скульптурой и керамикой, которые проводились в одной из хижин. Офис массовых мероприятий использовал другой для хранения предметов, используемых в выпускных и других мероприятиях колледжа, ни один из которых не уцелел.

Хижины Quonset впервые появились на территории кампуса в 1945 году, вскоре после того, как колледж переехал в Санта-Барбару. Вторая мировая война вызвала нехватку жилья, что затруднило поиск достаточного количества мест для проживания студентов, но также предоставило временные помещения. Должностные лица Вестмонта, отчаянно нуждающиеся в общежитиях, узнали, что они могут купить недорогие хижины Quonset на базе ВМФ в Окснарде. Единственная проблема заключалась в их транспортировке.

Боб Росс ’48, обучение которого было прервано войной, вспоминает, как переехал в Санта-Барбару.«[Вестмонт] нанял автотранспортную фирму, которая перевозила такие вещи … В то время мы занимались биологией, и всякий раз, когда у них был готов один из этих грузовиков … они отклоняли уроки биологии … и мы буквально ездили на вершинах этих хижин Квонсета вверх от Окснарда, потому что мы должны были … быть там с деревянными столбами для подъема [линий электропередач], чтобы убедиться, что они не зацепятся … [и] хижины Quonset не повредили электрические линии или электрические столбы ».

По словам Боба, первый пошел туда, где сегодня находится автостоянка у книжного магазина, и стал общественным туалетом.Шесть хижин разместили студентов мужского пола в общежитии, известном как Q-Ville, расположенном на территории Van Kampen Hall. Другая хижина Квонсет, расположенная напротив почты, служила студенческим магазином.

Рут МакКрири вспоминает: «Переезд колледжа в Санта-Барбару был очень беспокойным делом… Хижины Quonset были защищены и доставлены в кампус для размещения молодых студентов-мужчин». Уильям Бизли прожил в хижинах Квонсет два года. В то время «отопление было напольной печью, газовой напольной печью, и много раз мы зажигали эту штуку в воскресенье вечером, брали где-нибудь немного еды и клали ее на гриль, чтобы разогреть.Он также описал время, когда в университетском городке не было мостов, и «спустился с холма, перепрыгнул через небольшой ручей и поднялся на другую сторону. А когда шел дождь, ты там поскользнулся, поскользнулся или что-то в этом роде.

Хотя хижины Квонсет служили временными сооружениями, они также способствовали строительству постоянных. Роджер Воскуйл вспоминает, что хижины были неотъемлемой частью кампуса. «Когда мистер и миссис Мерчисон впервые приехали в кампус, как вы думаете, куда я их отвел? Чтобы узнать, где живут наши студенты в хижинах Квонсет.Позже Мерчисоны предоставили нам средства на две трети стоимости спортзала Мерчисон. Вот и все! »

Строящаяся дорога университетского городка будет проходить через часть района, где так много лет стояли хижины Quonset. На следующем этапе строительства кампуса, который состоится через несколько лет, колледж планирует добавить пристройку к библиотеке на месте, которое осталось пустым из-за разрушения хижин Квонсет и здания физики.

Еще шесть хижин Conestoga будут построены в Юджине

ЕВГЕН, Руда.- Общественные приюты, некоммерческая организация Conestoga Huts в Юджине и Спрингфилде, начала строительство еще шести временных убежищ в Юджине во вторник утром.

Шесть новых хижин будут расположены в западной части парка Скиннер-Бьютт, недалеко от пересечения Чешир-авеню и Норт-Вашингтон-стрит, на пустом участке, принадлежащем городу Юджин.

Джим Шмидт, координатор волонтеров бригады по строительству хижин, сказал, что в районе Юджин-Спрингфилд уже построено более 130 убежищ.

Приюты недорогие, их стоимость составляет около 1000 долларов за единицу, и они обеспечивают безопасное, сухое и запираемое место для тех, кто в противном случае жил бы на улице.

«Это помогает дать людям шаг вперед — как бы руку помощи — чтобы снова начать движение», — сказал Шмидт.

Хижины также можно быстро собрать.Шмидт сказал, что волонтеры планируют завершить строительство двух хижин к концу дня во вторник, а еще четыре — в течение следующих двух недель. Люди могут начинать расселение в хижинах сразу после их завершения.

Жаклин Хоффман, другой доброволец, сказала, что хижины не ограничиваются простым укрытием.

«Дело помимо основной потребности в приюте и тепле или возможности иметь тень, заключается в том, что люди чувствуют, что о них заботятся и что у них есть чувство общности и дома», — сказал Хоффман.

самых простых домов для строительства | Home Guides

Мэг Джерниган Обновлено 25 февраля 2021 г.

В 2019 году средний размер нового дома на одну семью в Соединенных Штатах составлял 2322 квадратных фута, по данным Бюро переписи населения США, а в 2021 году По данным Zillow, средняя стоимость дома составляла 269 039 долларов. Самые простые в строительстве небольшие дома могут стоить меньше 25000 долларов и иметь всего пару сотен квадратных футов. Прежде чем зайти слишком далеко с планированием, уточните в своем районе, разрешен ли тип небольшого дома, который вы хотите построить.

Комплектные дома «все-в-одном»

Комплектные дома были популярны в Соединенных Штатах с момента их появления в конце 19 века, по словам архитектора. Каталог 1861 года хвастался, что его домики для снаряжения были настолько легкими, что команда из двух или трех человек могла построить один менее чем за три часа. У потребителей есть два основных варианта приобретения комплектов домов. Вы можете купить планы и детали и собрать их самостоятельно или купить сборные, где детали уже собраны в секции, которые вы соединяете на своей строительной площадке.Комплекты для крошечного дома, которые вы собираете сами, могут стоить всего 5000 долларов.

Не все комплекты домов представляют собой традиционные коробки с четырьмя стенками и крышей. Сборные геодезические купола могут быть построены за день и, как сообщается, выдерживают ураганы и землетрясения. В домах с А-образной рамой и круто скошенными крышами достаточно места для солнечных батарей. Дополнительные расходы на комплектные дома включают плиту или фундамент, сантехнику, электричество, изоляцию и отделку.

Быстрая установка Юрты

Юрты, используемые кочевниками как всепогодное, легко транспортируемое жилье, представляют собой круглые постройки с остроконечной крышей.Боковины исторически делались из ткани или кожи, а отверстие в центре крыши позволяло выходить дыму от кухонного и обогревающего огня. Помимо формы, они уникальны тем, что стены представляют собой решетчатую конструкцию. Во многих юрисдикциях юрты считаются временными сооружениями, такими как палатки, поэтому разрешения на строительство не выдаются. Это не означает, что они легальны как постоянный дом; проверьте свою местность.

Базовая цена комплекта юрты составляет около 10 000 долларов, но самодельный может построить юрту дешевле.Модернизация, платформа, на которой стоит юрта, водопровод, электричество и изоляция, могут легко удвоить или утроить цену, но базовую конструкцию можно построить за несколько дней. Мансардное окно обычно заменяет отверстие в верхней части крыши, а дровяная печь или пропановый обогреватель заменяют огонь. Юрты диаметром шестнадцать футов имеют жилую площадь около 200 квадратных футов. В 40-футовой юрте 1256 человек.

Промышленные хижины Quonset

Хижины Quonset, арочные или полукруглые здания из гофрированной стали, изначально проектировались как мобильные, простые в строительстве временные сооружения для использования военными.Они до сих пор широко используются в качестве сельскохозяйственных и промышленных сооружений. Поскольку они сделаны из стали, они устойчивы к атмосферным воздействиям и долговечны, а «обшивка» здания редко требует ремонта. Домовладельцы могут доставить строительные материалы на свой участок или попросить производителя построить его после заливки бетонной подушки.

Размер здания является самым большим определяющим фактором базовой стоимости. Согласно Quonset-Hut, хижина 12 x 12 стоит около 5200 долларов, а здание 30 x 30 стоит около 12 600 долларов плюс доставка.Дополнительные расходы включают изоляцию, водопровод и электричество, а также любые внутренние постройки, которые необходимы. Хижина Quonset может быть одной большой комнатой с выделенными зонами для сна, приготовления пищи и проживания или сложным домом с отдельными спальнями, несколькими ванными комнатами, чердаком или дополнительными принадлежностями, такими как мансардные окна.

Экономичные транспортные контейнеры

Транспортные контейнеры, прямоугольные металлические коробки, используемые для защиты запасов, отправляемых по всему миру, могут стоить всего 1000 долларов в использованном состоянии.Также доступны новые длинные узкие контейнеры двух стандартных размеров: 20 x 8 x 8 (160 квадратных футов) и 40 x 8 x 8 (320 квадратных футов). У них обычно есть двойная дверь на одном конце для загрузки, но нет других отверстий, которые можно было бы использовать в качестве окон. Без теплоизоляции им жарко летом и холодно зимой.

Самая большая стоимость строительства контейнерного дома — это расходы на найм профессионалов для добавления сантехники, проводки, окон и второго выхода, но самодельный может легко сэкономить деньги, обрамляя и отделывая пол и внутренние стены.Если комната шириной 8 футов вызывает чувство клаустрофобии, несколько транспортных контейнеров можно расположить рядом, один на другом или встык, как строительные блоки. Компании, занимающиеся доставкой контейнеров на дом, предлагают комплекты и готовые сборные конструкции.

Почему голландские города строят так много временных домов

Фергус О’Салливан — писатель лондонской CityLab, специализирующийся на европейской инфраструктуре, дизайне и управлении городским хозяйством.

@FeargusOSull

Прототип «Крошечного домика» Heijmans One был установлен в Нейкерке и на объектах по всей Нидерландам.

Heijmans

В последних усилиях Роттердама по строительству государственного жилья есть особый поворот: большинство построенных домов не должны просуществовать очень долго.

Второй по величине город Нидерландов активно строит временные дома с новым обещанием начать строительство и установку до 3000 единиц мобильного жилья. Они созданы, чтобы помочь справиться с чрезвычайными потребностями, пока город продолжает строить больше постоянного государственного жилья.

Идея заселить жителей с низким доходом во временные дома, построенные не более чем на десять лет, может показаться антиутопией, но Роттердам просто следует национальной тенденции.Поскольку страна изо всех сил пытается идти в ногу с темпами поставки нового жилья, во многих городах выросли временные микрорайоны мобильного сборного жилья, обычно расположенные на заброшенных участках, которые часто пусты, и на дальних окраинах городских черт.

Роттердам просто следует национальной тенденции.

Для удовлетворения спроса Нидерландам необходимо будет построить к 2030 году примерно один миллион домов. Голландские города пытаются облегчить ситуацию, снижая требования к размеру будущих единиц государственного жилья и пытаясь избавиться от неиспользуемых единиц жилья на рынке.

Больше из

В настоящее время им все еще не хватает 200 000 единиц жилья для сдачи в аренду. Пока страна ждет завершения строительства этих домов, их будущим арендаторам нужно где-то жить.

В качестве краткосрочного решения принимается строительство того, что на местном уровне (несколько преувеличенно) называется «крошечными домиками». Эти сборные блоки, обычно предназначенные для проживания одного или двух человек, дешевы в строительстве и установке и могут быть расположены на площадках, которые еще не подготовлены для более тяжелого строительства или которые доступны только для краткосрочного использования.Они получили признание благодаря еще одному ключевому преимуществу: хотя они могут вызывать в воображении образы простых, сквозняков и трейлеров, жилье, которое они предоставляют, демонстрирует реальную заботу как о внутренней планировке, так и о группировке единиц в жизнеспособные сообщества.

Вы можете увидеть, как могут выглядеть новые временные поселения в Роттердаме, посетив уже построенный проект в Нейкерке, небольшом городке примерно в часе езды к востоку от Амстердама. В сентябре этого года компания Nijkerk завершила строительство последних квартир в так называемых крошечных домах, состоящих из 28 домов.

Эти дома площадью 420 квадратных футов, стоимость покупки и установки которых начинается примерно с 81 000 долларов, могут быть небольшими, но на самом деле не крошечными по стандартам крупнейших городов Европы. Каждый блок, спроектированный и изготовленный компанией Heijmans, содержит достаточно места для кухни и душевой, столовой, гостиной двойной высоты и спальни в мезонине, в которой также есть достаточно места для хранения вещей и письменного стола.

С толстым деревянным покрытием стального каркаса, обеспечивающим изоляцию, дома полностью собираются на заводе.Они не требуют фундамента, состоят всего из двух секций, которые можно соединить на месте в течение дня, а также легко разобрать. Они стоят 417 евро (473 доллара США) в месяц с дополнительными 23 евро (26 долларов США) для арендаторов, которые хотят, чтобы они были меблированы.

Качественное временное жилье не должно заканчиваться низкокачественным постоянным жильем, доставленным через черный ход.

Выглядят агрегаты достаточно приятно. Однако никто не хочет, чтобы его бросили на какой-то неиспользуемый, плохо связанный с ним кусок пустоши в прославленном трейлере.Соответственно, Nijkerk попытался расположить квартиры таким образом, чтобы улучшить функционирование внешнего пространства и связи между арендаторами. Дома сгруппированы в группы по четыре, которые вместе имеют общую кладовую и прилегающие патио. В каждом кластере одна квартира выделяется молодому человеку с низким доходом, лицу с признанным статусом убежища и двум жильцам, нуждающимся в срочном жилье. Сроки аренды могут варьироваться от человека к человеку, но общее правило — два года.

Решение кажется разумным, но романтизировать такие сообщества было бы неправильно.Как правило, это жилье для людей, которым больше некуда обратиться, которые в конечном итоге живут в местах, где ни одно сообщество не имело возможности пустить устойчивые корни, в местах, которые могут быть плохо связаны с остальной частью города.

Важно отметить, что это высококачественное временное жилье не должно превращаться в некачественное постоянное жилье, доставленное через черный ход. Принятие краткосрочных сборных домов, построенных после разрушений Второй мировой войны, в качестве постоянных домов так часто происходило как в Нидерландах, так и в США.К., что это спорно ли такой поворот событий является исключение или правило. Однако, если Нидерланды будут придерживаться плана по сохранению этих домов на короткий срок, они могут многое сделать не только для удовлетворения насущных потребностей, но и для того, чтобы дать людям, которые изо всех сил пытались найти дом с некоторым комфортом и стабильностью.