Рисунок аквариума с рыбками и водорослями: Картинки d0 b2 d0 be d0 b4 d0 be d1 80 d0 be d1 81 d0 bb d0 b8 d0 b0 d0 ba d0 b2 d0 b0 d1 80 d0 b8 d1 83 d0 bc, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения d0 b2 d0 be d0 b4 d0 be d1 80 d0 be d1 81 d0 bb d0 b8 d0 b0 d0 ba d0 b2 d0 b0 d1 80 d0 b8 d1 83 d0 bc

Топ 5 чистильщиков аквариума

Введение

Содержание домашнего
аквариума немыслимо без регулярного ухода. Подмены воды, очистка стенок, грунта
и декораций, борьба с водорослями в некоторых случаях требуют значительного времени
и сил. Облегчить труд аквариумиста призваны современные аквариумные средства и,
конечно же, живые помощники – группа водных обитателей, которые в процессе
своей жизнедеятельности помогают поддерживать в емкости чистоту, к примеру,
поедая водоросли или остатки корма.

Предлагаем вашему
вниманию топ 5 чистильщиков, которые обязательно принесут пользу вашему
аквариуму.

Виды

Анциструсы

Анциструс

Анциструсы – всем известные сомики, которые своей популярностью уступают, вероятно, только другому виду сомиков – коридорасам. Ротовой аппарат этих рыбок видоизменился в присоску, позволяющую сомикам эффективно соскабливать со стенок аквариума и декораций водорослевые обрастания. За этим зрелищем очень интересно наблюдать. Большая часть работы проходит после выключения света, ведь анциструсы – сумеречные обитатели, хотя привыкают к режиму кормления и часто активничают даже в светлое время суток.

Вырастают анциструсы до 10-12 см, поэтому взрослых особей рекомендуется содержать в аквариумах от 50 литров. Но молодые особи, чаще всего встречающиеся в продаже (размер не превышает 3 см), будут неплохо себя чувствовать и в более мелких емкостях. Важное условие для содержания анциструсов – наличие в аквариуме натуральной коряги, которая служит источником целлюлозы для правильной работы пищеварения у сомиков.

Водорослеед сиамский

Водорослеед сиамский

Сиамский водорослеед, как следует из названия, не прочь полакомиться низшими растениями, помогая аквариумисту поддерживать чистоту в аквариуме. Это достаточно крупная рыбка, которая может легко вырасти до 10 см, с серебристым телом и продольной черной полосой, тянущейся от головы до хвоста.

Содержать водорослеедов
лучше всего стайками из 6-8 особей в аквариумах от 100 литров. Они не
отличаются агрессией, но при одиночном содержании иногда могут нападать на
других мелких рыб. Как отмечают многие аквариумисты, с возрастом рыбки
становятся «ленивыми» и предпочитают кушать сухой корм, а не водоросли. В таких
случаях бывает полезно устроить им небольшую голодовку. Также не стоит в
аквариум с водорослеедами высаживать мхи – рыбки оценят их только в
гастрономическом плане и, скорее всего, обглодают до «скелета».

Гиринохейлус

Гиринохейлус

Гиринохейлус, или китайский водорослеед, пришел в аквариум из рек Юго-Восточной Азии. Взглянув на рыбку, можно сразу отметить, что рот имеет форму присоски. Это позволяет им отлично удерживаться даже на вертикальных поверхностях и, кончено, эффективно соскребать водоросли, которые являются важной частью рациона данного вида. За это гиринохейлус и ценится, ведь помогает бороться с загрязнением аквариума. К примеру, рыбки отлично поедают диатомовые водоросли.

В аквариумах гиринохейлусы вырастают до 12 см. В молодом возрасте это вполне миролюбивые рыбки, которые без проблем уживаются с большинством видов. Однако по мере взросления их агрессия усиливается, особенно по отношению к сородичам, если вы содержите группу особей. Известны случаи, когда они повреждали чешую у некоторых видов рыб, таких как скалярии или золотые.

Коридорасы

Коридорас

Коридорасы – одни из самых популярных аквариумных сомиков. Подобную любовь они завоевали благодаря своему узнаваемому внешнему виду (и интересным окрасам), неприхотливости в содержании и огромной пользе, которую рыбки приносят в аквариуме.

Являясь активными донными жителями, сомики коридорасы постоянно исследуют дно в поисках чего-нибудь съестного. Остатки корма от других рыб, падающие на грунт, обязательно будут обнаружены и съедены этими неутомимыми тружениками. Таким образом, в аквариуме не будет накапливаться лишняя органика, которая может привести к ухудшению качества воды.

Средний размер взрослых коридорасов составляет 7 см. Рыбок лучше содержать группами в аквариумах с большим количеством укрытий и живых растений. Сомики коридорасы миролюбивые создания и отлично совместимы с большинством видов неагрессивных декоративных рыб.

Креветка Амано

Креветка Амано

Креветки Амано – замечательные помощники любителей аквариумистики в борьбе за чистоту аквариума. Это вид не отличается яркой окраской, но позволяет эффективно бороться со многими видами водорослей, прежде всего, с нитчаткой. Именно для этой цели их использовал известный акваскейпер Такаши Амано при создание своих шедевральных дизайнов. Креветки Амано неприхотливы в содержании, лучше всего запускать группу особей. Только стоит учитывать, что на одну креветку должно приходиться не менее 5 литров воды. Эти ракообразные совместимы с мирными видами рыб и прекрасно подходят для общих аквариумов.

виды, содержание и размножение, использование, фото-обзор

Домашний
аквариум, как и природный водоем, может стать домом не только для рыбок и
ракообразных, но и для множества водных растений. Здесь они выполняют ряд
важных функций: не позволяют размножаться водорослям, поглощают азотистые
соединения, а также насыщают емкость кислородом. Растения – «легкие» любого
искусственного водоема, укрытие и защита для его обитателей, а также превосходное
украшение, способное разнообразить ландшафт и добавить ему ярких красок.

Часто начинающие
аквариумисты недооценивают важность живых растений, считают, что уход за
зеленью будет отнимать слишком много сил и времени. К счастью, многие
аквариумные растения достаточно просты в уходе и не требуют особых условий
содержания.

Предлагаем
вашему вниманию топ 10 самых неприхотливых аквариумных растений, которые
помогут создать вам свой личный подводный сад без особого труда.

Анубиас

Анубиасы распространены среди любителей аквариумистики, прежде всего, благодаря низким требованиям к условиям содержания. Анубиас – теневыносливое растение, для его выращивания не понадобится мощных светильников и дополнительной подачи СО2. Одна из привлекательных особенностей анубиаса – совершенно нет необходимости высаживать растение в грунт. Даже наоборот, категорически запрещается закапывать в грунт мясистое корневище анубиаса. Растение можно закрепить на корягах, камнях, декорациях. Существуют крупные и карликовые формы.

За счет очень жестких листьев является практически единственным видом, который способен противостоять натиску многих цихлид и золотых рыбок, поэтому его часто можно встретить в аквариумах с подобными рыбками.

Яванский мох

Яванский мох является самым распространённым аквариумным мхом. Благодаря неприхотливости и быстрому росту, его используют как любители, так и профессионалы.  Его ажурные листья, издали напоминающие крону дерева, активно используются в дизайне искусственных водоемов, а также при обустройстве нерестовых аквариумов. Мох укладывают на дно, чтобы икринки не достались на обед новоиспеченным родителям.

Стебли яванского
мха в длину могут достигать 17 сантиметров и покрыты миниатюрными (в длину не
более 2 мм) светло-зелеными зубчатыми листочками. С помощью едва заметных глазу
ризоидов он крепится практически на любой поверхности — растение не требуется высаживать
в грунт.

Этот вид мха
отлично себя чувствует при температуре 22-27°C, в воде с жесткостью 2-15 dGH и уровнем pH=6.0-7.5.
Быстрый рост стимулируют освещение и дополнительное внесение СО2.

Листья яванского
мха любят чистую воду — взвесь может оседать на поверхности растения, забивая
поры и мешая поступлению питательных веществ. Поэтому фильтрация аквариумов с
яванским мхом обязательна.

Для размножения
колонию мха достаточно разделить на части и переселить на новое место. Также
специалисты рекомендуют периодически прореживать заросли и удалять веточки, на
которых поселились водоросли — в этом случае зеленый ковер будет выглядеть
более ухоженным.

Элодея

Еще один частый гость в аквариумах новичков — элодея. Ее пышные зеленые побеги быстро растут (особенно при достаточном уровне освещенности и подаче СО2) и отлично подходят для первого запуска аквариума.

Длинные, сильно
разветвленные стебли с остроконечными зелеными листьями притягивают взгляд и
служат надежным укрытием для пугливых и осторожных рыб. Кроме того, элодея
является эффективным природным фильтром, очищающим воду от значительных
загрязнений.

Родиной
большинства разновидностей элодеи является Северная Америка, поэтому она не
привыкла к очень теплой воде, при перегреве замедляется рост и ухудшается
самочувствие. Оптимальной температурой для ее роста является 16-24°С с редкими
понижениями до 12°С. Зато растение достаточно легко переносит как мягкую, так и
жесткую воду, может существовать без закрепления в грунте.

Быстрый рост
способствует тому, что элодея склонна вытеснять из аквариума другие виды растений,
поэтому ее численность необходимо контролировать и при необходимости удалять
излишки. В процессе обрезки растение рекомендуют отсадить в отдельную емкость,
ведь его сок содержит вещества, которые могут быть опасны для остальных
обитателей аквариума.

Роголистник

Длинные стебли роголистника, покрытые игловидными листьями, быстро распространяются по емкости, поэтому растение хорошо подходит для запуска аквариума и настройки биологического равновесия в нем. В природе он растет в стоячей воде на глубине до 9 метров, а потому комфортно себя чувствует практически в любых условиях.

Опытные
аквариумисты ценят его за хорошие фильтрующие свойства. Роголистник очищает
воду от азотистых соединений, высокие концентрации которых могут отравить рыб.

Один из самых
стойких вариантов для озеленения аквариума, легко переносит различный уровень
жесткости и кислотности воды, разные уровни освещенности и обычную комнатную
температуру, не нуждается в специальных подкормках и подаче СО2. Корней у него
нет вовсе, а для укрепления в грунте используются видоизмененные
побеги-ризоиды.

В процессе
фильтрации воды роголистник склонен накапливать на поверхности мусор, поэтому
периодически стоит его осторожно промывать.

5. Риччия

Из риччии можно создавать зеленые островки

Риччия – сочное
зеленое растение, частый гость в аквариумах. Широко распространена в
медленнотекущих водоемах практически всех континентов.

Риччия относится
к группе Печеночных мхов, поэтому у нее нет привычных органов растений, таких
как стебель и листья. Тело представлено слоевищем, или талломом, и по виду
напоминает большое количество зеленых веточек толщиной до 1 мм, переплетенных
между собой. Ткани растения содержат очень много воздуха, поэтому риччия
держится у поверхности воды и в благоприятных условиях способна образовывать
очень плотные плавающие островки зелени.

Условия для
содержания риччии не отличаются сложностью. В целом, растение хорошо
приспосабливается к широкому диапазону параметров. Необходим тропический
аквариум, в котором поддерживается температура 22-29°С. Лучше, если вода будет
мягкая (2-8 dGH) и почти нейтральная (pH ~ 7.0). Самый главный фактор при
выращивании риччии – наличие достаточного освещения. В условиях недостатка
света мох распадается на отдельные веточки.

Также стоит
обратить внимание на чистоту воды в аквариуме. Мелкая органическая взвесь,
оседая на листьях, может привести к угнетению растения.

Чаще всего риччию применяют в нерестовых аквариумах для того, чтобы мальки могли найти себе безопасное укрытие. Но многие акваскейперы с удовольствием используют и высокие декоративные качества этого печеночного мха в своих работах. Риччия станет хорошей растительной подкормкой для золотых и малавийских цихлид, а также позволит создать рассеянный свет, если это необходимо другим видам растений. Иногда риччию используют как почвопокровное растение на переднем плане аквариума.

Валлиснерия

Валлиснерия — популярное в последние годы растение для оформления искусственных водоемов. Ее узкие и длинные лентообразные листья красиво движутся в потоке воды и могут вырастать почти до метра в длину.

В зависимости от
вида и размера кустика, может высаживаться и на заднем плане аквариума,
выполняя роль фонового озеленения, и на переднем плане — здесь особенно эффектно
смотрятся карликовые или спиралевидные экземпляры.

Корневая система
достаточно развита — это отличает валлиснерию от большинства водных растений.
Поэтому данный вид требует посадки в грунт и плохо переносит соседство с
роющими видами рыб, способными повреждать корни. В остальном к условиям
содержания не требовательна, растет и развивается в широком диапазоне
температур (от 18 до 32°С), при средней жесткости и слабой (либо нейтральной)
кислотности.

Слишком длинные
листья валлиснерии могут заполнять всю поверхность аквариума, мешая свету
проникать внутрь, поэтому заросли необходимо время от времени пропалывать,
удаляя отросшие листья.

7. Амбулия

Амбулия – обладательница нежных листьев

Амбулия (Лимнофила
водная) — красивое крупное растение. При наличии достаточного свободного места
в аквариуме образует густые заросли. На длинном и плотном прямостоящем стебле
расположено множество игловидных листьев, формирующих пышные шапки или зонтики,
диаметр которых порой достигает 12 см. Высота стеблей при домашнем содержании
обычно не превышает полуметра, в природе растение имеет высоту до метра.

Амбулия –
хороший природный фильтр, который поможет вам очистить аквариум от взвеси и
загрязнений.

При содержании
амбулии в аквариумах важно помнить, что она имеет собственный суточный цикл:
вечером ее листья складываются, и растение впадает в спячку на несколько часов,
а утром зонтики вновь раскрываются. Интенсивность и режим освещения практически
не влияют на расписание активности лимнофилы.

Корни у растения
развиты хорошо, поэтому лимнофила при помещении в аквариум высаживается в грунт.
В емкости достаточно поддерживать температуру в пределах от +22 до +28ºС, а
также нейтральную кислотность. Жесткость воды не особенно важна. При отклонении
параметров от оптимальных растение замедляет рост, а его окраска становится бледнее,
но выживать в таких условиях непродолжительное время амбулия способна.

Самую большую опасность для нее представляют растительноядные рыбы, которых привлекают нежные листья. Впрочем, при хорошей подкормке ваши питомцы будут уничтожать только случайно оторванные побеги, не нарушая целостности здорового растения.

Индийский папоротник

Папоротник индийский — самый неприхотливый из водных разновидностей папоротника. Его широкие стебли и фигурные, ажурные листья хорошо смотрятся в аквариуме на переднем плане. Окраска листьев варьируется от светло-зеленого до изумрудного.

Неплохо растет
даже без грунта, но развитая корневая система предполагает посадку в мягкий
субстрат. Папоротник хорошо переносит температурные колебания: лучше всего он
чувствует себя при +25ºС, но даже при серьезных отклонениях от этого показателя
не погибает, а просто замедляется в росте. Жесткость воды лучше поддерживать на
уровне до 6 dGH, а также сохранять низкую кислотность.

9. Гигрофила

Гигрофила растет очень быстро

Большинство
видов гигрофил не нуждаются в создании особых условий для произрастания. В
аквариумистике наиболее популярны виды родом из Юго-Восточной Азии.

Гигрофилы – выносливые растения с хорошими декоративными качествами. Самый распространенный вид – гигрофила многосемянная – способна вырастать до 50 см. Удлиненные листья расположены по два. Отлично размножается частями побега, для этого достаточно аккуратно срезанную ветку высадить в грунт. Растение требует периодического прореживания.

Гигрофилы не требовательны к грунту, свету, также можно не создавать для них дополнительной подачи СО2. Используются преимущественно для декорирования заднего плана аквариума. Темпы роста – высокие.

Кладофора

Кладофора – необычное аквариумное растение. Прежде всего, внимание привлекает ее шарообразная форма. Помимо красоты, это растение является еще и самым настоящим биофильтром: оно медленно прокачивает через себя серьезные объемы воды, поэтому шарик необходимо регулярно промывать.

Диаметр
кладофоры в аквариуме обычно не превышает 6 см. Выносливость этой колониальной
водоросли просто поражает. Она хорошо чувствует себя как в мягкой, так и в
жесткой воде. Единственное ограничение – кладофора не любит высокой
температуры, из-за которой шарик не может удержать форму и распадается.
Кладофора легко переносит длительное высушивание.

Интенсивность
освещение также совершенно не важна для растения. Однако кладофора не любит
грязную воду. Органические частички, плавающие в воде, оседают на растении и
ухудшают его состояние.

Размножается
кладофора частями колонии, однако темпы роста у нее крайне медленные.

Заключение

В заключение,
хотелось бы отметить важный момент. Хоть приведенные выше растения и являются
неприхотливыми видами, тем не менее, минимальный уход за ними необходим. Не
забывайте проводить регулярные обслуживания аквариума, обеспечьте должный
уровень освещения и периодически подкармливайте растения комплексными
удобрениями, например, Tetra PlantaMin. И тогда ваш подводный сад очень скоро
превратится в красивый зеленый уголок.

Борьба с водорослями в аквариуме: рыбы-водорослееды

Борьба с водорослями в аквариуме — дело нелегкое. Она будет успешной только при выполнении целого комплекса мер: поддержании низкого содержания нитратов и фосфатов, низкой окисляемости воды, освещении со спектральными характеристиками, не способствующими росту водорослей, оптимальной продолжительности светового дня. Освободить от водорослей уже заросший аквариум гораздо труднее, чем не давать им разрастись в новом. И тут, в числе прочих противоводорослевых мер отлично помогут живущие в аквариуме водорослееды, каковыми могут быть рыбы, креветки, улитки. О самых полезных из них рассказано в этой статье.

Водоросли вездесущи. Они появятся в аквариуме обязательно. И при благоприятных условиях, сначала совсем незаметно, а потом все более нагло, начнут захватывать аквариум. И захватят, если с ними не бороться. Средств уничтожения водорослей много. Здесь мы рассмотрим биологические. Они хороши тем, что требуют от аквариумиста минимальных усилий — ему нужно лишь поселить в аквариум водорослеедов, а те начнут поедать водоросли без устали, каждый день! Наблюдать за водорослеедами еще и интересно.

Здесь мы расскажем о самых полезных из них.

   Борьба с водорослями в аквариуме – это вечная тема! Аквариумные форумы в интернете буквально завалены вопросами о том, как извести эту напасть. Для новичков напомню, что далеко не всю аквариумную флору правильно называть водорослями. Любимые нами кабомбы, роталы, людвигии, эхинодорусы, криптокорины, анубиасы, микрантемумы, нимфеи — это всё высшие растения. Мы сами сажаем их в аквариум, холим и лелеем, а термин «водоросли» применим лишь к низшим. Обычно они представляют собой неприглядного вида зеленые или бурые налеты, бахрому, кисточки, пучки из темных или светлых нитей на стенках аквариума, камнях, грунте и самих аквариумных растениях. Таким образом, ту флору, что мы обычно сажаем в аквариум и специально выращиваем в нем, называть водорослями неправильно. Аквариумные растения — не водоросли! Они относятся к цветковым, к папоротникам и к мхам. Именно они украшают аквариум, тогда как низшие растения, то есть водоросли, обычно лишь портят его внешний вид. Поэтому аквариумисту, если только ему не всё равно, как выглядит его творение за стеклянными берегами, приходится вести с водорослями войну. Выиграть её можно лишь в том случае, если уничтожение водорослей не прекращается ни на минуту, и тут не обойтись без верных союзников — водорослеедов.

Фото 1. Это длинные нити зеленых водорослей. Пожалуй, самый эффективный способ борьбы с ними — простое наматывание их на деревнную палочку и удаление из аквариума. Но самое правильное — не двать им разрастаться. Отлично косят молодую поросль нитчатки креветки Амано. О них рассказано ниже.

   Водоросли оказываются в аквариуме в качестве непрошенных гостей. Увы, эти «гости» приходят обязательно. Отгородиться от них железным занавесом карантинов и санитарных обработок рыб, растений, грунта, аквариумного инвентаря практически невозможно.

 
Фото 2 и 3.  Слева: лист спиральной валлиснерии поражен «вьетнамкой» (Audouinella) — красной водорослью, на борьбу с которой иные аквариумисты тратят много сил и денег, но победить всё равно не могут. Другие – просто отказываются от высших растений, а к разросшимся на камнях и прочих элементах оформления аквариума водорослям так привыкают, что начинают воспринимать их как вполне симпатичную растительность.
Справа: слизистые тёмно-зелёные плёнки с характерным запахом могут начать стремительно покрывать грунт и листья растений – это сине-зелёные «водоросли» (цианобактерии). Ни рыбы, ни креветки, ни улитки их не едят. Бороться с сине-зелеными можно лишь с помощью химических и физических методов. Например, с помощью перекиси водорода и виркона-С уничтожить их вполне реально. Существенно сдерживает развитие сине-зеленых или даже может совсем их извести оксидатор. Кликните по картинкам, чтобы увеличить.

   Порой нашествие водорослей начинает принимать вид настоящего стихийного бедствия. Листья растений, стёкла аквариума и грунт могут довольно быстро покрыться слизистыми бурыми либо темно-зелеными с синеватым оттенком пленками. Случается такое в основном у неопытных любителей, не научившихся еще поддерживать биологическое равновесие в своём водном хозяйстве, а также при неправильном запуске аквариума или в «старых» емкостях, с большим количеством органических веществ в воде и в грунте. 
   В хорошо сбалансированном аквариуме создаются неблагоприятные для развития водорослей условия, в которых они будут вести себя очень скромно и совсем не бросаться в глаза. Однако, это не будет означать, что они покинули аквариум насовсем. Малейшая ошибка в уходе (даже незначительное перекармливание рыб, старение ламп (это изменяет их спектр излучения), редкие подмены воды, перенаселение) и всё – вот они водоросли — тут как тут! Только постоянный прессинг может держать их в узде. И здесь все средства уничтожения хороши: и физические (подбор освещения, спектр которого должен быть правильным, поддержание достаточно высокого редокс потенциала и низкой окисляемости воды), и химические (обеспечение оптимальных гидрохимических параметров воды и применение фирменных препаратов, подавляющих рост водорослей), и биологические. В этой статье речь пойдет об одном из традиционных и очень эффективных методов биологической борьбы: о поселении в аквариум рыб, креветок и моллюсков, поедающих водоросли.
   Охотно едят водоросли более трех десятков, если не больше, рыб различных видов. Например, всем известные живородящие рыбки пецилии и моллинезии готовы целыми днями обклевывать зеленую нитчатку, особенно если этих рыбок содержать впроголодь. Но, чтобы обросшие листья растений и камни не мозолили глаза, потребуются усилия не двух — трех рыбок, а целой стаи. Места для других рыб в этом аквариуме останется немного. Поэтому, если живородящие рыбки как таковые аквариумиста не интересуют, ему стоит остановить свой выбор на других растительноядных рыбах. Несравненно более эффективно в качестве борцов с водорослями будут действовать обитатели водоемов, ротовой аппарат которых специально приспособлен для соскабливания обрастаний — так называемых водорослеедах.

Фото 4. Очень красивая короткотелая разновидность моллинезии (Poecilia sp.) Пожалуй из всех живородящих рыб «молли» самые растительноядные. Вот именно их надо не так уж и много, чтобы свести «зеленый пушок» на листьях высших растений (зеленые нитчатые водоросли) к минимуму. Обратите внимание на пикантную деталь: «колбаска» помета (она на переднем плане снимка) зеленого цвета. Это означает, что львиную долю рациона этих моллинезий составили именно водоросли.

   Но не все рыбки, которые могут соскабливать водоросли, одинаково полезны. Не так уж и редко даже представители таких очень популярных видов-водорослеедов как, например, гиринохейлусы, анциструсы и птеригоплихты вдруг изменяют свои пищевые пристрастия и, вместо водорослей принимаются за листья высших растений, оставляя на них характерного вида бороздки, дырочки и потертости. Аквариумисту бывает нелегко разобраться, кто же хулиганит в его аквариуме, но у каждого вида рыб есть свой характерный «почерк», и по характеру нанесенных повреждений можно довольно точно установить виноватого.

Фото 5. Гиринохейлус (Gyrinocheilus aymonieri — золотая форма), или китайский водорослеед. Очень хорош для чистки камней и коряг. Но нежные листья некоторых видов водных растений он повреждает. Если присмотреться, то на листьях номафилы, что на заднем плане, можно заметить характерную исчерченность – это и есть следы его «зубов». Вывод: в растительном аквариуме гиринохейлус будет лишним, а в комнатных водоемах, оформленных с помощью искусственных растений, коряг и камней его труд будет полезным.

Фото 6. Сингапурская фирма-поставщик уверяет, что это новый для аквариумистов вид гиринохейлуса — Gyrinocheilus pennocki. Рыбка поймана непосредственно в природе. Подозреваю, что это все же Gyrinocheilus aymonieri природной окраски. Поведение рыбки оказалось просто образцово-показательным. В отличии от своего избалованного сытой жизнью в аквариуме золотого родственника, она не ждет милости от хозяина и целый день отскабливает камни.

   Есть только два вида рыб-водорослеедов, которые, насколько мне известно, еще не были уличены в порче листьев высших растений – это сиамский водорослеед и отоцинклюс. Правда сиамские водорослееды (SAE) пощипывают-таки нежные и тоненькие игольчатые листья длинностебельных растений. Посмотреть на это «хулиганство» можно здесь. Однако в целом, у сиамских водорослеедов среди наших форумчан хорошая репутация трудолюбивых чистильщиков .

Фото 7.  В природе сиамский водорослеед (Crossocheilus oblongus) и отоцинклюс (Otocinclus sp.) встретиться не могут, но оказавшись в одном аквариуме прекрасно сосуществуют. Друг друга они просто не замечают, причем даже тогда, когда берутся чистить один и тот же лист. В данном случае они дружно отскабливают зеленые водоросли, но сиамский водорослеед еще может есть «вьетнамку», а отоцинклюс является специалистом по уничтожению диатомовых водорослей. В данный аквариум «спасательная команда» водорослеедов заселена совсем недавно. 

   Обладателям аквариума с живыми растениями я очень рекомендую завести и отоцинклюсов, и сиамских водорослеедов. Вместе они способны успешно противостоять красным (вьетнамке и черной бороде), диатомовым и зеленым водорослям.
   Особой зловредностью и живучестью отличается представительница красных водорослей, или багрянок, так называемая «вьетнамка». Она представляет собой густые обычно темные кисточки, которые, если не вести с ними войну на уничтожение, в густонаселенном рыбами аквариуме вскоре появятся повсюду: и на листьях растений, и на камнях, и на стеклах. Багрянки очень невкусные и, как долгое время считалось, их уверенно ест только один вид рыб – сиамский водорослеед. В иностранной литературе коммерческое название этих рыб (Siamese Algae Eater) часто заменяют аббревиатурой SAE.

Фото 8. Кустик «вьетнамки» вблизи. Он растет прямо на переднем стекле аквариума

Фото 9. Сиамский водорослеед (SAE) – неутомимый борец с вьетнамкой и зелеными водорослями.

   Сиамские водороследы (Crossocheilus oblongus) — симпатичные и очень бойкие рыбки. Их родина – Юго-Восточная Азия, откуда они и импортируются. Увы, в неволе добиться размножения сиамских водорослеедов пока не удалось, зато они относительно неприхотливы и способны приспособиться к воде различного химического состава. Правда, в аквариуме с ними очень желательно наличие создающей течение помпы, ведь в природе сиамские водорослееды обитают в реках и ручьях с проточной водой, степень насыщения которой кислородом велика и рыбы приспособлены именно к таким условиям жизни. Это означает, что если в аквариуме образуются бедные кислородом застойные зоны, водорослееды будут чувствовать себя неважно. Не исключено, что именно речное происхождение сиамских водорослеедов мешает их разведению в неволе. Все же  аквариум – это не река. В нем условия существования более жесткие.  Но рыбки могут к ним приспособиться и даже неплохо растут (могут достичь 12-15 см в длину). Хищнических наклонностей у них нет совсем и скоблить других рыб они не пытаются. Жестко конфликтовать SAE могут только с лабео и поэтому содержать этих рыб вместе я бы не рекомендовал. Дело в том, что по своей природе лабео тоже водорослееды, хотя и далеко не такие старательные. Рыбки обоих видов видят друг в друге опасных пищевых конкурентов. Отсюда и их вражда.

Фото 10 и 11. Лабео двухцветный (Epalzeorhynchos bicolor) (внизу) и зеленый (E. frenatus) (вверху) – враги сиамских водорослеедов и, в особенности, сиамских летающих лисичек. На рыбок других видов они обращают мало внимания. Сами лабео скорее санитары аквариума, нежели борцы с водорослями, хотя растения с широкими листовыми паластинками, коряги и камни чистят. 

Фото 12. Благополучный аквариум с лабео зеленым и гиринохейлусом в качестве чистильщиков, которые успешно сдерживают водоросли. Кликните, чтобы увеличить.

   Сиамские водорослееды по своей природе стайные рыбы. Но уже три рыбки вместе чувствуют себя вполне комфортно, и их будет достаточно для борьбы с водорослями в аквариуме объемом до 150 л. Но за стайкой из 5-6 особей наблюдать куда интереснее. Рыбы будут устраивать непрерывный веселый хоровод. Они чрезвычайно подвижны и здорово оживляют обстановку в аквариуме.

Видео 1.  Сиамские водорослееды за работой: уничтожают водоросли.

    Рассказывая о сиамских водорослеедах, нельзя не коснуться еще одного очень важного для аквариумиста обстоятельства. У этого вида есть двойник, который обитает в тех же речках. И не редко обоих рыбок вылавливают, а  затем и продают вместе друг с другом.
   В России рыбку-двойника называют сиамской  летающей лисичкой  (но надо иметь в виду, что в англоязычной литературе Siamese Flying Fox и Siamese Algae Eater — это синонимы, а обиходное имя рыбки-двойника — Stonelapping minnow или просто Гарра Камбоджийская, она же Гарра Тайская). Современное валидное название тайской гарры — Garra cambodgiensis.  Оба вида очень похожи (см. фото здесь), что часто приводит к немалой путанице в печатных изданиях, Интернете и зооторговле. Многие фирмы-экспортеры, а вслед за ними и торговцы под названием «Siamese Flying Fox» продают как сиамских водорослеедов, так и сиамских летающих лисичек не видя между ними никаких различий.
   Действительно, с виду представители этих двух видов — почти как близнецы! Но в их поведении есть заметная разница. Незлобивым характером и трудолюбием отличается именно сиамский водорослеед, а сиамская лисичка этими качествами обладает в несколько меньшей степени. Поэтому полезно уметь различать этих рыб. У сиамского водорослееда — истинного SAE (Crossocheilus oblongus) — черная продольная полоска заходит на хвостовой плавник, а у гарры камбоджийской (сиамской летающей лисички) – нет. Есть еще и другие, уже почти совсем незаметные отличия. Например, у сиамского водорослееда только одна пара усов, а у гарры, как и у лабео, – две (подробнее об этом). 
   Однако, и сиамские летающие лисички обладают рядом достоинств. Эти рыбы, особенно в молодости, тоже уничтожают вьетнамку и другие виды водорослей. Вырастают они более крепкими, чем сиамские водорослееды и, поэтому могут отлично себя чувствовать в аквариумах с крупными рыбами, например, с цихловыми, где тоже кто-то должен бороться с низшей растительностью. Они очень неприхотливы и справиться с их содержанием может даже новичок. Эти рыбки обычно не проявляют сильной агрессии к другим видам, за исключением представителей рода лабео. Вот уж, где начинается непримиримая борьба, причем вступают в нее лисички куда более решительно, чем сиамские водорослееды. Так что содержать вместе этих рыб не следует. 
   В середине двухтысячных в продаже появился еще один водорослеед – индийский (Crossocheilus latius). Указанная латынь валидна и на сегдняшний день (2017 г), и дружно приводится всеми фирмами-поставщиками этой рыбы. Тем не менее, тут есть вопросы, точнее один: у индийского водорослееда две пары усов, как у гарр, а не одна, как у сиамского. Известная немецкая фирма Aquarium Glaser GmbH анонсировала этот вид как «лучшего в мире водорослееда«. Практика показала, что это действительно один из неплохих водорослеедов. С водорослями индийский водорослеед расправляется прекрасно, особенно когда он голоден. Этот вид более холодноводный, оптимальная температура для его содержания лежит в диапазоне 18 — 24°С. Рыбка требовательна к содержанию кислорода в воде и, возможно, отрицательно отнесется к подаче в аквариум углекислого газа.

Фото 13.  Индийский водорослеед. Водоросли ест хорошо. Других рыб не обижает и дырок в листьях, похоже, не делает. Обратите внимание на чистоту камушка, на котором он сидит, а аквариум это не новый и запущен давно.

Фото 14.  Рыбка очень старательна. Но вьетнамка в аквариуме все же в небольшом количестве есть (видна в левой часто фото). Причина в относительно высоком содержании нитратов в аквариуме, и поэтому водоросли нарастают быстрее, чем их поедают рыбы.

   Говоря о рыбках-водорослеедах нельзя не упомянуть всем известных обыкновенных анциструсов. Они не так хороши в очистке листьев водных растений, но зато коряги и камни способны отчистить дочиста. Вьетнамку, если она не застарелая, тоже отдерут и уж точно не дадут ей разрастись.


src=»/sites/default/files/images/node/55/MVI_7406_L.mp4″ type=»video/mp4″>

Видео 2.  Молодые анциструсы очень энергичные и старательные борцы с водорослевыми обрастаниями.

   Еще один водорослеед и, возможно, самый лучший — это гарра руфа (Garra rufa). На мой взгляд, гарра-доктор (обиходное название этой рыбки) — самый старательный и эффективный из всех рыб-водорослеедов. Если не закармливать, то и вьетнамку будет неплохо есть. А может и пальчики, опущенные в аквариум,  поскоблить, ведь пилинг — признанная «профессия» данной рыбки.

Фото 15. Гарра руфа и вверенная ей полянка анубиасов. Это старый аквариум, котрому более двух лет. Посмотрите: листочки чистенькие! Кликните по фото, чтобы увеличить. 

Видео 3. Гарры в аквариуме. На анубиасах есть немного затертых пятен ксенококуса, а вьетнамки практически нет. Аквариуму уже несколько лет, анубиасы и папоротник болбитис растут тут очень давно. Аквариумисты знают как быстро эти растения обрастают «вьетнамкой», а тут они чистые.

    Все описанные выше рыбки отличаются умом и сообразительностью, что подчас отрицательно сказывается на их усердии в уничтожении водорослей. Оказавшись в аквариуме, они быстро понимают, что здешний мир имеет одну очень приятную особенность: хотя бы раз в день его обитателей кормят. К аквариуму подходит хозяин и, о чудо, вдруг сверху начинает падать вкусная рыбья еда! Если вовремя успеть к раздаче, то можно наесться на весь день. Заниматься тяжелым трудом по отскабливанию жестких и крепко приросших к листьям и камням водорослей уже не надо! К сожалению сиамские водорослееды, а особенно сиамские летающие лисички и индийские водорослееды приходят к этому выводу на удивление быстро. Вот почему, если вы хотите, чтобы они исправно выполняли свои обязанности, кормите рыб понемногу и лучше — вечером: пусть они трудятся весь день.

Видео 4. Битва при вкусных таблетках. В одном аквариуме живут лабео двухцветный, тайская гарра и несколько особей гарры-доктора. Наиболее упорный конфликт развивается между лабео и тайской гаррой, лабео не унывает, но плавники у этой рыбки изрядно ободраны. 

   Абсолютно иные по своему характеру и манере держаться отоцинклюсы. Эти спокойные рыбки происходят из Южной Америки. Они совсем небольшие по размеру, и даже самые крупные экземпляры едва достигают 5 сантиметров, обычная же для них длина не превышает 4 см. К наличию кислорода в воде этот вид куда менее требователен. Если вдруг в аквариуме становится душно, отоцинклюсы начинают регулярно всплывать к поверхности воды и захватывать пузырек воздуха, который проходит через кишечник и отдает по пути содержащийся в нем кислород. Такое дыхание называется кишечным. Оно позволяет рыбе выжить в очень суровых условиях. Тем не менее, не злоупотребляйте живучестью отоцинклюсов. Увидели, что они начали подниматься к поверхности за воздухом – усильте аэрацию и фильтрацию или даже частично подмените воду. А если подаете в воду углекислый газ, то проверьте, не слишком ли велика его концентрация? Ведь другие ваши питомцы не обладают кишечным дыханием и могут погибнуть от удушья. Своим поведением отоцинклюс вовремя подскажет, что в аквариуме что-то не так.

Фото 16. Отоцинклюс (Otocinclus sp.) за работой. Он счищает с листа эхинодоруса зеленые водоросли. На этой фотографии они видны очень хорошо. Не надо думать, что рыбка не справляется. Я хотел убить двух зайцев: показать и водоросли, и отоцинклюса. Рыбка была пересажена в новый для себя аквариум и тут же принялась за работу. И, тем не менее, настолько сильно заросший лист правильнее отрезать и выкинуть, а состав воды в аквариуме улучшить. Только после этого водорослееды смогут эффективно сдерживать рост водорослей.

   Главная  же  польза  от  отоцинклюсов  состоит  в том, что они отлично справляются с диатомовыми водорослями, которые образуют неприглядного вида коричневые налеты в затененных участках аквариума. Диатомовые водоросли — любители рассеянного освещения. Оказавшись в подходящих для себя условиях, они способны доставить аквариумисту немало огорчений. Если с диатомовыми водорослями не бороться, то они стремительно покроют все затененные места в аквариуме буро-коричневой слизистой массой. Отоцинклюсы готовы есть диатомовые водоросли день и ночь. И это не преувеличение, это действительно так! Даже ночью эти трудяги не прекращают свою очень полезную работу и почти не отвлекаются на падающий «с неба» рыбий корм. Трудятся они самозабвенно: 4 – 6 рыбок способны содержать в чистоте столитровый аквариум.

Фото 17. Сфера пищевых интересов отоцинклюсов охватывает весь аквариум. С одинаковым рвением они чистят и широкие листья эхинодорусов, и мелкую глоссостигму, покрывающую дно. Это последнее занятие требует скрупулёзного подхода к делу, но отоцинклюсы справляются. «Газон» выглядит вполне чистым и ухоженным.

   Несмотря на свои маленькие размеры, отоцинклюсы отнюдь не беззащитны. Они относятся к семейству кольчужных сомов, получивших свое название за то, что их тело покрыто крепкими костными пластинками, которые служат им прекрасной защитой. Если какая-либо крупная рыба не может заглотить отоцинклюса целиком, то она не нанесет ему особого вреда. Словом, отоцинклюсы способны ужиться даже в не очень дружелюбном коллективе. Сами они никого не обижают. Единственная вещь которая их действительно интересует – это все те же водоросли.
   К сожалению отоцинклюсы редко размножаются в аквариуме. Их приходится импортировать из Южной Америки. Вот почему эта маленькая невзрачная рыбка обычно стоит не дешево. Тем не менее, увидите ее в продаже – обязательно купите, не пожалеете!
   Не только рыбы могут успешно бороться с водорослями. Всемирно известный аквадизайнер Такаси Амано рекомендует использовать для этой цели японских прудовых креветок. С его легкой руки они стали теперь очень популярными и даже торговое название получили «креветки Амано». Эти забавнейшие существа действительно являются прекрасными чистильщиками и санитарами аквариума. Первая и вторая пары их ходильных ног вооружены плотными кисточками щетинок, которые представляют собой хитро устроенные миниатюрные серпики.  Усердие креветок напрямую зависит от того, как много и часто их кормят. Но даже голодных креветок требуется довольно много для того, чтобы освободить от водорослей аквариум: по словам Амано чуть ли не по одной штуке на каждые два литра объема. Такое количество креветок требуется для уничтожения нитчатых водоролей, которые имеют обыкновение бурно разрастаться в аквариумах-травниках в первые два месяца их жизни. Сразу закупить несколько десятков креветок может себе позволить далеко не каждый аквариумист. Обычно в наших аквариумах трудятся только 5 — 8 креветок. Понятно, что чуда они не совершат, но в содружестве с отоцинклюсами смогут поддерживать аквариум в довольно приличном состоянии. Вот с чем японские креветки действительно справляются виртуозно даже малым числом, так это с чисткой шаров кладофоры.

Фото 18. В этом аквариуме водорослей почти нет. Кладофору — вельветовый шар (Cladophora aegagrophila) – в расчет не берем, это колония водорослей, которая помещена сюда специально. Необычная шарообразная форма и красивый изумрудный цвет сделали кладофору очень популярным аквариумным растением. Оформление этого аквариума выполнено Евгением Боровиком, кладофору сюда поместил я (ставил опыты с восприятием композиции, а заодно доставил много радости креветкам). Кликните по фото, чтобы увеличить.

 

Фото 19.  Кладофору еще называют живым фильтром. Это не так, колония водорослей активно ничего не фильтрует, но вот грязь на себя собирает отлично и теряет свою красоту. Креветки Амано с удовольствием её чистят, тщательно перебирая каждый «волосок». 

   Кладофора, или как писал Н.Ф. Золотницкий «вельветовый шар», представляет собой колонию водорослей. Шары эти имеют изумрудно-зеленый цвет и очень декоративны. Пожалуй, кладофора (да еще блестянка) единственные водоросли, которые украшают собой аквариум. В аквариуме с достаточно плотным населением на поверхности вельветовых шаров быстро накапливается всякий мусор и они теряют свою красоту. И тут на помощь приходят креветки. Они с удовольствием проводят на кладофоре массу времени очень старательно перебирая и очищая от грязи каждую из многих тысяч отдельных зеленых ниточек-водорослей, составляющих шаровидную колонию.

Видео 5. История этой нимфеи представлена в другой статье. Здесь же отмечу, что листья растения довольно чистые, хотя они расположены под ярким светом, что очень нравится нитчатке. И действительно, нитчатые водоросли есть, но их совсем мало. Хотя и чистильщиков в аквариуме не много: на трехсотлитровую емкость — штук 6 креветок и столько же отоцинклюсов.

    Улитки тоже едят водоросли. В качестве наиболее активного и неприхотливого водорослееда можно выделить улитку Сlithon diadema — в торговле «Билайн», она же «рогатая» (horn snail) — прозванную так из-за её окраски и наличия игольчатых выступов на раковине. Рогатые улитки, если их достаточное количество, способны отчистить стекла аквариума и листья растений даже от наиболее трудно удаляемых «зеленых точек» — водоросли ксенококус.

  Фото 20. Улитки «Билайн» в количестве 10 шт на 20-30-ти литровый аквариум способны поддерживать стекла в чистоте. Кроме того, благодаря своему небольшому размеру, «Билайны» легко ползают по растениям и хорошо освобождают их от водорослевых обрастаний.

    Подведем итог. Упомянутые в этой статье водорослееды могут очень сильно помочь в борьбе с водорослями. Поскольку победить в этой борьбе нелегко, то ни в коем случае нельзя пренебрегать их услугами. Прекрасно уживаются вместе отоцинклюсы и сиамские водорослееды, а также креветки Амано, отоцинклюсы и рогатые улитки. Вместе они будут эффективнее уничтожать водоросли, так как пищевые пристрастия у них несколько отличаются. В аквариуме с крупными рыбами, которые могут обижать вышеперечисленных борцов с водорослями, в качестве таковых можно использовать индийских водорослеедов, сиамских летающих лисичек, гиринохейлусов, анциструсов и птеригоплихтов.
   И конечно же, нельзя забывать о том, что высшие растения и водоросли конкурируют в аквариуме друг с другом в борьбе за углекислый газ и минеральные соли. Прекрасно себя чувствующая высшая растительность сильно угнетает рост водорослей. Но стоит только гидрохимическим показателям качества воды оказаться неблагоприятными для высших растений, как водоросли тут же дадут о себе знать.
   Теперь остается только пожелать читателям успехов в борьбе за чистый аквариум с живыми растениями, на листьях которых не будет водорослей! 

Об уничтожении водорослей смотрите также темы на форуме: «Водоросли и рыбы-водорослееды», «Спасите, Одолели водоросли!», Улитка Неритина (Neritina natalensis).

Водоросли в аквариуме — виды, фото и средства борьбы с ними

Почти каждый аквариум время от времени страдает от цветения водорослей, можно сказать, что водоросли в аквариуме — это одна из самых больших и назойливых проблем любителя-аквариумиста. Давайте рассмотрим виды водорослей — вы можете определить их по фото, а также причины их возникновения и способы уничтожения и профилактики.

«Цветение водорослей» чаще всего может быть вызвано:

  • избытком света, особенно солнечного;
  • избытком питательных веществ, особенно нитратов и фосфатов;

Таким образом «цветение водорослей» обычно можно предотвратить частыми подменами воды, уменьшением количества света и помещением емкости подальше от прямых солнечных лучей.

Есть несколько видов водорослей наиболее распространенных в аквариуме.

Зеленые водоросли

Зеленые нитевидные водоросли

Это водоросли в форме длинных зеленых нитей, которые растут от листьев и стеблей растений вверх к свету. Для того, чтобы вырос этот тип водорослей, нужно очень много света. Нитевидные водоросли, или, как их называют аквариумисты, «нитка», могут быть очень губительными для аквариума, так как они потребляют питательные вещества, необходимые растениям. Контролировать их рост можно убирая «нитки» вручную или с помощью рыб, питающихся водорослями (водорослеедов).

Волокнистые, в виде паутины

Держатся за листья растений и некоторые отдельные нити достигают 2 см в длину, развиваются они, как правило, в воде с повышенным содержанием нитратов и могут привести к смерти растений. Чтобы искоренить водоросли, заведите рыб-водорослеедов, например сиамского водорослееда, или улиток, питающихся водорослями, а также убирайте самостоятельно руками. Регулярные подмены воды помогут избавиться от этого вида.

Плавающие

Эти водоросли находятся в подвешенном состоянии, и, как правило, напоминают зеленую воду и состоят из водоросли вольвокс. Чаще всего причиной их появления становится избыточное кормление населения. Удалить плавающие водоросли можно при помощи больших подмен воды, фильтрации и ультрафиолетового освещения. Также можно использовать химические средства для борьбы с водорослью.

Зеленые пятна

Мелкие, темно-зеленые водоросли, которые образуют небольшие круглые пятна на листьях растений и стекле аквариума. Этот вид обитает в бедных питательными веществами аквариумах и с нестабильными параметрами воды. Стабилизация внутренней среды аквариума, а также рыбы и улитки, питающиеся водорослями, помогут избавиться от пятнистых зеленых водорослей.

Зеленые букеты (пучки)

Эти водоросли в форме пучков размером до 3 см. Это самые распространенные водоросли в аквариумах с избыточным освещением и повышенным содержанием питательных веществ. Пучки можно удалить руками или скормить их рыбам.

Сине-зеленые водоросли в аквариуме

Сине-зеленые водоросли образуют слой, который покрывает растения и грунт. Сине-зеленые водоросли питаются за счет чрезмерного освещения и высокого уровня нитратов и фосфатов. Этот вид водорослей может производить токсины вредные для рыб. Рыбы, питающиеся водорослями, часто отказываются есть сине-зеленые водоросли из-за их дурного вкуса. Ампулярии могут замедлить рост этой водоросли, но лучше предпринять серьезное лечение: полное отключение освещения и даже затемнение аквариума на 5-7 дней в сочетании с массивными подменами воды.

Красные водоросли в аквариуме

Борода

Различной формы длиной до 15 см, цветом от темно-зеленого до черного, появляется с новыми растениями. Благоприятные условия для роста бороды в аквариуме: высокий уровень нитратов и/или недостаток углекислого газа (СО2). Борода очень крепко закрепляется на листьях так, что удаление ее руками может привести к повреждению растений. Удалить бороду помогут рыбы, питающиеся водорослями, а также подача СО2.

Черные пятна

Эта водоросль образует небольшие черные пятна на листьях растений. Причина появления водоросли черных пятен неясна, но нитраты и излишки света могут привести к ее распространению. Бороться с этим видом сложно, поэтому лучший способ борьбы — удаление пораженных листьев.

Черные кисти

Черные, грязно-зеленые пучки, прилипшие к листьям, камням, грунту и корягам. Эта красная водоросль приводит к отмиранию листьев, она бурно распространяется в кислой воде с повышенным содержанием питательных веществ. Небольшие образования водоросли могут быть съедены рыбами-водорослеедами, но с сильно разросшейся водорослью лучше бороться подачей СО2.

Диатомы (бурые водоросли в аквариуме)

Диатомы (бурые водоросли) — появляются в плохо освещенных аквариумах с повышенным содержанием нитратов и фосфатов, pH выше 7. Бурые водоросли образуют коричневый слой на растениях, камнях, стекле, который удалят рыбы и улитки. Бурые водоросли отмирают, когда улучшается состояние воды и интенсивность освещения увеличивается.

Алгициды (борьба с водорослями)

Алгициды — химические вещества, которые изпользуют для борьбы с аквариумными водорослями. Алгициды работают на ограниченном круге водорослей, в том числе на «нитке», волокнистых водорослях, сине-зеленых и диатомах (бурых водорослях). Если это возможно, то ищите способы не химической борьбы, поскольку химикаты могут негативно повлиять на растения.

Водоросли в аквариуме, как избавиться, бороться со всеми их видами?

Вопрос водорослевой вспышки в аквариуме периодически мучает и новичков, и профи аквариумного ремесла. А все почему? Потому, что эти нежелательные гости могут возникнуть, как в молодом, так и в старом водоеме.
Опытный аквариумист сразу заметит нежелательную водоросль и зная примерно её название или род, быстро обезвредит, не допустив вспышку. А вот новичкам приходится туго! 

Усугубляет ситуацию еще и разнообразие информации по вопросу борьбы с водорослями. Кто говорит: держите аквариум в темноте, кто наоборот увеличьте световой день. Одни говорят -это у вас передозировка удобрений в аквариуме, а другие наоборот – это у вас макро удобрений мало и т.д.

Давайте же разберемся, что не так в аквариуме?! Как с этим бороться! Развенчаем легенды и мифы о водорослях. 

Для начала предлагаем вам помотреть нашу наглядную визуализацию по данному вопросу. Видео-ролик хорошо дополняет мысли изложенные в статье.

Что такое аквариумные водоросли?

Многие новички называют водорослью аквариумные растения и наоборот растения называют водорослью. Это в корне неверное понимание сути растительной природы. Аквариумные растения – это высшие растительного мира. Это такие же растения, как в поле или на лужайке возле дома. Это биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов включающая в себя в том числе: мхи, папоротники, хвощи, плауны и т.д. Водоросли – это низшие. Гетерогенная экологическая группа преимущественно фототрофных одноклеточных колониальных или многоклеточных организмов обитающих, как правило, в водной среде в систематическом отношении представляющая собой совокупность многих отделов. Вступая в симбиоз с грибами эти организмы в ходе эволюции образовали совершенно новые организмы — лишайники. Разграничив эти два понятия, мы определились с кем конкретно нужно бороться. Наш аквариумный враг — водоросль, низшее растительного мира!

 

Методы борьбы и избавления от аквариумных водорослей

Итак, вот основные и эффективные методы борьбы с зеленым, бурым, коричневым, черным, сине-зеленым налетом-водорослью.

1. ОЧЕНЬ ВАЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ЭТО ЗА НАЛЕТ-ТО ТАКОЙ, ЧТО ЗА ВОДОРОСЛЬ.
Cуществует большое количество водорослей — видов и подвидов. Всех их, конечно, знать невозможно, но знать группу, род этих водорослей нужно! От этого зависит эффективность борьбы и те действия, которые нужно предпринять.
Именно в этом и заключается вся путаница в советах на форумах: уберите свет, включите свет… У всех разные вспышки водорослей, разные аквариумы, разное освещение, вода и гидробионты.
В этой статье будут опианы основные и наиболее часто встречающиеся водоросли в аквариуме и специфика борьбы с ними.

2. БИОБАЛАНС АКВАРИУМА – ЭТО НАШЕ ВСЕ!
Первопричиной любой аквариумной беды является отсутствие или нарушение биобаланса в аквариуме, то есть взаимного равновесия всех гидробионтов (рыб, растений, моллюсков, водорослей, грибков, бактерий и т.д.).
Вы удивитесь, но в аквариуме всегда, постоянно присутствуют споры различных водорослей, равно как бактерий и грибков. Все они выполняют свою функцию, например, по очистке аквариума от умершей органики, выведению из аквариума ядов (аммония, нитритов и нитратов) и т.д. Другими словами аквариум не стерилен – это живой организм состоящий из различных групп, колоний видимых и невидимых человеку живых организмов.

Водорослевая вспышка – это визуальное свидетельство нарушения (отсутствия) биобаланса в аквариуме. Это выпадение какого-либо звена в балансе.

 

Выяснив, какое звено выпало, нужно вернуть его на место. Что новичку сделать сложно!

Вот основные причины выпадения звена биобаланса

Мой цвет настроения черный когда аквариуме нитчатка https://fanfishka. ru

Чрезмерное количество светового дня в аквариуме или неправильный режим освещения аквариума. Соответственно нужно уменьшить или отрегулировать световой день. Или вообще, если это возможно, отключить свет на пару дней — в качестве превентивной меры.

Недостаток светового дня. Соответственно нужно увеличить световой день. Подробнее Освещение аквариума и выбор ламп и Освещение аквариума своими руками. Данный пункт актуален для коричневых диатомовых водорослей, которые появляются в «молодых аквариумах» и которые не любят интенсивное освещение.

Наличие в аквариуме избытка отмершей органики и грязи (отмерших растений, рыб, остатков корма, продуктов жизнедеятельности гидробионтов и т.д.). Проще говоря, аквариум не успевает справляется с таким количеством «мусора» и единственным выходом у нашего любимого аквариума является вызов на помощь водорослей, которые с радостью слопают всю эту бяку.
Соответственно нужно убрать весь «мусор»: просифонить дно аквариума, почистить стенки, декор и оборудование, механическим путем постараться убрать водоросли, а так же делать более частые и более полные подмены воды на свежую, в конце концов, можно засыпать в отсек фильтра аквариумный уголь.

Следующая причина вытекает из вышеописанной и является губительным продолжением накопления «грязи» в аквариуме. Вся отмершая органика разлагается полезными бактериями и грибками, и выводится из аквариума. Если этой отмершей органики много и она накапливается, микроорганизмы не успевают ее перерабатывать. В аквариуме начинают накапливаться яды – продукты разложения: аммиак, нитриты и нитраты, что ведет не только к появлению водорослей, но вообще губит все живое в аквариуме.
Помимо вышеописанных мероприятий по тщательной уборке аквариума, необходимо применить аквариумные препараты, которые либо забирают на себя яды, либо способствуют увеличению колонии полезных бактерий нитрификаторов, например:
Цеолит. Продается в зоомагазинах. Цеолит берет на себя ионы аммония и тем самым купирует вспышку азотистых соединенй.
Препараты биостартеры, а также препараты способствующие увеличению колоний полезных бактерий. Таких препаратов уйма, к примеру, популярные: Tetra SafeStar, Tetra NitratMinus, Tetra NitrateMinus Pearls — эти препараты для питания полезных бактерий и другие.

3. Большое количество растений в аквариуме.

Еще никто научно не доказал, что растения подавляют водоросли, но факт остается фактом – в аквариуме с живыми аквариумными растениями (1/2, 2/3 части), по сути, нет водорослевых вспышек, разве что иногда появляются зелененькие точки, и то от сильного освещения.
Поэтому, если у вас есть возможность обеспечить растениям надлежащий уход: СВЕТ, СО2, УДО – обязательно высаживайте грядки. 

4. Есть полезные гидробионты, которые борются – едят водоросли и водорослевой налет:
Сиамские водорослееды – неустанные труженики аквариума, иногда складывается впечатление, что единственным смыслом их жизни является неутолимое желание обцеловать все растения и все камни, и пройтись по всем аквариумным декорациям. Их еще можно встретить под аббревиатурой SAE, что расшифровывается как Siamese Algae Eater. Есть еще KAE и IAE — китайские и индийские водорослееды. Эффективны от водоросли «черная борода», «нитчатка» и «оленьи рожки» др.
Отоцинклюсы – не менее эффективные рыбки. Благодаря строению своего рта аккуратно и хорошо снимают водоросли с растений, декора и стенок. Справляется с зелеными, коричневыми (диатомовыми водорослями) и др.
Анциструсы – также полезны. Но, в отличие от вышеупомянутых рыб взрослые особи анциструсов ленивы. Да и поговаривают, что помимо водорослей они едят и растения.
К хорошим помощника в борьбе с водорослями, так же относится все семейство пецилиевых – гуппи, меченосцы, моллинезии, пецилии и другие.
Все возможные моллюски – ампулярии, катушки, физы, маризы и пр. Худо бедно будут помогать с водорослевым налетом.

5. Ну и наконец, на помощь придут аквариумные препараты, угнетающие водоросли. В зоомагазинах продается масса таких препаратов, как правило, в своем названии они содержат слово «Algo» (водоросль), например, Tetra AlgoStop Depot. 
Применять эти препараты нужно аккуратно, с умом и по инструкции. Рекомендуем, продукцию компании Tetra, поскольку их препараты содержат монолинурон, который обладает более мягким, щадящим действием. При правильном применении — с учетом всех сложившихся обстоятельств в аквариуме, препараты Тетра не оказывают негативного влияния на рыб и растения. Подробнее тут.
Другая и достаточно обширная группа препаратов от водорослей содержит в своем составе глутаровый альдегид — альгицид более мощного действия. Его можно применять в запущенных случаях или, например, в плотных травниках. Вообще, на практике подмечено, что если аквариум просто с рыбками, то лучше использовать Тетру и монолинурон. А если речь идет о травнике — аквариуме с растениями, то отлично себя ведут и эффективны препараты на основе глутарового альдегида. Таких препаратов очень много, в том числе и у отечественных брендов. Из всего многообразия можем порекомендовать препарат от водорослей от компании Медоса VladOx — глутаровый альдегид, по адекватной цене! Подробнее об этом препарате можно узнать здесь.
Итак, мы с вами рассмотрели основные причины возникновения водорослей в аквариуме, а также разобрали основные методы борьбы с ними. Напоследок, следует отметить, что «водорослевая беда» приходит в комплексе, в связи с чем и бороться с ней нужно комплексно, т.е. не одним методом, а сразу несколькими, а то и сразу всеми.

 

Водоросли в аквариуме – знай врага в лицо!

Виды аквариумных водорослей с фото

Как ранее говорилось разновидностей водорослей очень много. Их насчитывается более тридцати тысяч видов! Ниже будут приведены наиболее часто встречающиеся.

В связи с обилием водорослей их просто разделили по цвету таллома (слоевищу) на:

— Диатомовые водоросли – Diatomeae;
— Бурые водоросли – Phaeophceae;
— Зеленые водоросли – Chlorophceae;
— Желто-зеленые водоросли – Xantophceae;
— Красные водоросли – Rhodophceae;
— Золотистые водоросли – Chrysophceae;
— Сине-зеленые водоросли – Cynophceae;

В их состав входят следующие «популярные водорослевые вредители»:

 

(коричневый налет на стенках, грунте, камнях аквариума)

Это самые простые и если можно так сказать безвредные водоросли. Поставлены они в самый верх списка, так как часто они появляются у новичков — в молодых аквариумах. Первая причина их появления – это недостаток освещения, вторая – отсутствие в аквариуме устоявшегося биобаланса настроенного азотного цикла.
Как только молодой аквариум встанет с колена и/или будет добавлено освещение, диатомовые сами исчезнут. Убрать их можно механическим путем и при скребка.

Водоросль вьетнамка или оленьи рога

Об этой водоросли пишут на каждом форуме. И все равно ряды несчастливых обладателей этой заразы в своем аквариуме, все пополняется и пополняется.
Эта водоросль очень живучая и трудно выводимая. Её появление говорит в первую очередь о высоком содержании органики в аквариуме, которой она питается. А также возможном сильном течении.
Методы борьбы: Тщательно все убираем, сифоним грунт – убираем органику. Кладем уголь и цеолит в фильтр, делаем частые подмены воды (до 50% в неделю), ну и применяем альгициды и водорослеедов. Хорошо бы иметь под рукой тесты на азотистые и фосфаты. 

 

Водоросль черная борода

Многие её путают с вьетнамкой, т.к. она похожа и имеет такие же причины появления. Как правило, появляется в молодых аквариумах. Методы выведения такие же.

Это наиболее часто встречающийся вид нитчатых водорослей, которые атакуют аквариум. Сначала она выглядит, как зеленый пушок, потом как длинные зеленные ниточки. При их возникновении рекомендуется применить вышеописанные методы борьбы. А так же в литературе отмечается, что эта водоросль появляется из-за недостатка макро элементов. Удивительно, но в частности, фосфатов и нитратов, которых все новички боятся. Однако, отмечается позитивный эффект при их добавлении. В запущенных случаях, применяются альгицидосодержащие препараты.
Проверенная схема: подмена воды, далее жгем пару дней альгицидами, после подмена и выравнивание пропорцию Редфилда (соотношения нитрата к фосфату) с чутка задиранием фосфатов + креветки Амано. И все — Эдика нет =) Кладофора (в народе – нитчатка кладофора)

Имеет разветвления и не имеет длинных ниточек. Как правило, появляется в аквариумах с плохой фильтрацией, плохим током воды и наличием зон застоя, где она и «расцветает».
Избавиться от неё можно устранением негативных факторов, механическим путем и альгицидом. Спирогира

Эта водоросль очень противная и не только потому, что она склизкая и зеленая, а еще и потому, что растет она с геометрической прогрессией. Вывести сложно – ни альгицид, ни САЕ не помогут. Сложно, но можно ее победить механическим путем: собираем руками, высифониванием со дна. В качестве дополнительных мер борьбы помогает: выключение освещения, рыбы и креветки водорослееды. Ризоклониум
Ее тоже можно отнести к нитчатым водорослям, т.к. имеет нитевидное строение. Как правило, она появляется в молодых аквариумах, где еще не настроен биобаланс, который можно тождественно назвать азотным циклом. Эта не такая страшная водоросль! Фактически исчезает после установления/восстановления биобаланса в аквариуме. Применимы к ней все общие методы борьбы. Наиболее эффективны: подмена воды и альгицид. 

 

Kсенококус — зеленый налет на стенках аквариума

Уж с этой водорослью сталкиваются все и новички и профи. Появляется она от избытка освещения или неправильного режима светового дня. При этом биомасса растений не играет роли. Она появляется в аквариумах, как с пышной растительностью, так и в аквариуме с «тремя растючками».
Рекомендации по борьбе с ксенокрокусом (правильное название — колехета) общие: уменьшить, отрегулировать световой день, альгицид, механическая уборка, рыбы и моллюски помощники, частая подмена воды.

Сине-зеленые водоросли

Это редкие гости наших аквариумов. Но тем не менее, знать их надо. Образуются они на кончиках растений или макушках декора. В отличие от других водорослей сине-зеленые – это колония бактерий, при этом очень токсичных (выделяют в воду токсины).
Ну, а раз это бактерии избавиться от них можно при помощи человеческих антибиотиков и септиков или противобактериальными аквариумными препаратами, например, Сера Бактопур. Если вы не хотите травить аквариум суровой химией и антибиотиками, можно локально использовать перекись водорода в нужных дозах.

Рекомендуем так же почитать:

бурые, зеленые, черные, синие, фото, как избавиться, борьба с водорослями в аквариуме

Диатомовые водоросли

фото можно увеличить

   Водоросли – это низшие водные растения, которые в зависимости от
вида либо прикрепляются к подводным поверхностям, либо свободно живут в воде. Окраска водорослей многообразна: зеленая, розовая,
красная, оранжевая, почти черная, фиолетовая, голубая. Обусловлено это тем, что одни водоросли содержат
только хлорофилл, а другие – еще ряд пигментов, окрашивающих их в различные цвета. По виду они могут напоминать
слизистое покрытие или пушистые пучки, образуют ковер, напоминающий мох, или длинные волокнистые пучки,
как например,
тина, которую мы видим летом в прудах.

    Водоросли, являясь неотъемлемой частью любого природного водоема, естественно
присутствуют в
любительских аквариумах, попадая туда вместе с водой, водными растениями и животными. Присутствие
водорослей неизбежно там, где одновременно присутствуют вода, питательные вещества и свет. Все три элемента
имеются в каждом аквариуме, поэтому аквариумист должен научиться мириться с тем, что водоросли – это
естественная и неизбежная часть аквариумной экосистемы.

    В больших количествах водоросли и бактериальные отложения появляются в тех случаях,
когда в домашнем аквариуме по тем или иным причинам нарушен оптимальный баланс органических удобрений,
света и углекислого
газа. Водорослевое нашествие – закономерный результат неблагоприятных условий. Присутствие водорослей
сигнализирует об ухудшении качества воды, что незамедлительно сказывается на здоровье водных обитателей.
Борьба с водорослевыми обрастаниями зачастую бывает длительной и сложной. Но лучший способ борьбы с
водорослями — создание оптимальных условий для развития
растений, которые, отбирая у низших организмов
питательные вещества, не позволяют им развиваться.

Сине-зеленые водоросли

фото можно увеличить

    Основными факторами, влияющими на развитие водорослей, являются свет, температура,
наличие воды, источников углерода, минеральных и органических веществ. Факторы, влияющие на развитие водорослей,
подразделяют на абиотические, не связанные с деятельностью живых организмов, и биотические, обусловленные этой
деятельностью. Многие факторы, особенно абиотические, являются лимитирующими, т.е. они способны ограничивать
развитие водорослей. Жизнь всех организмов, в том числе и водорослей, зависит от содержания в среде обитания
необходимых веществ. Уровень, при котором конкретный фактор может выступать как лимитирующий, для разных видов
водорослей различен. В водных экосистемах к лимитирующим факторам относятся температура, прозрачность, наличие
течения, концентрация кислорода, углекислого газа, солей и биогенных веществ.

    Возможно, вы уже читали о том, что аквариумные растения угнетают
рост водорослей. Еще не доказано, что именно они угнетают рост водорослей, но факт остается фактом – действительно,
в тех домашних аквариумах, в которых хорошо растет много аквариумных растений проблема водорослей почти не возникает.

Черная борода

фото можно увеличить

    Из этого следует, что чем лучше мы создадим условия для аквариумных растений, тем
меньше у нас будет проблем с водорослями. И в большинстве случаев, когда возникает вспышка водорослей, это говорит
о том, что аквариумным растениям было в таких условиях тяжело, им чего-то не хватало и они не росли.

    Ниже представлен список водорослей, с которыми наиболее часто сталкиваются аквариумисты.

    Большей проблемой для аквариумиста является
цветение воды, за которое ответственна
одноклеточная водоросль эвглена зеленая. Чаще всего цветение воды в аквариумах проявляется летом, именно тогда,
когда цветет вода в природных водоемах, из которых-то мы и получаем водопроводную воду для наших аквариумов.
Цветение также может появится если на аквариум длительное время падает солнечное освещение.

    Как бороться с цветением воды? Аквариумные растения в борьбе с цветением воды
не помогают. Oни друг друга не подавляют. Более того, аквариумные растения очень даже хорошо себя чувствуют
в такой зеленой воде и назвать эвглену паразитом аквариумных растений никак нельзя, в отличии от других
водорослей. Проблема в том, что аквариумисту совсем не нравится когда он кроме зеленой воды в аквариуме ничего не видит.

Спирогира

фото можно увеличить

    Эффективными
методами борьбы с цветением воды является использование AQUAYER АльгоШок или УФ лампы в
фильтре. Параллельно нужно делать обильные подмены воды. Есть еще один довольно простой метод борьбы с цветением воды.
Эти водоросли можно отфильтровать. Для этого можно намотать кусочек плотной ткани на вход внешнего
фильтра. При этом, конечно, упадет производительность работы фильтра, но за несколько дней вода будет гораздо прозрачнее.

    В случае «цветения воды» хорошо зарекомендовал себя народный метод — на 3-4 дня
аквариум полностью закрывается от света, хотя бы одеялом, вода не подменивается.
Рыбы и высшие растения, как
правило, неплохо переносят такое затемнение, а водоросли в темноте и при отсутствии притока свежей пищи
погибают. Кроме того, если есть возможность, хорошо пустить туда большое количество дафнии, циклопа,
которые питаются этими водорослями. Кроме того, можно использовать и лекарства — бициллин-5, трипафлавин.

    Бурые водоросли легко убрать за 3-4 недели просто добавив интенсивность
освещения путем добавления ламп с правильным спектром, увеличив при этом количество быстрорастущих растений типа
валлиснерии, гигрофилы, амбулии, которые будут забирать из воды большую часть питания, соответственно водорослям
ничего не достанется. Вылечить растения и избавиться от бурых водорослей можно, установив над аквариумом лампы.
Правильно подобранная мощность осветителей и достаточная продолжительность светового дня не только позволят
избавиться от бурых водорослей, но и предотвратят их появление в дальнейшем. Бороться с этими водорослями
надо так: очищать от них стекла аквариума и приборы скребком, осторожно снимать пленку с листьев растений
пальцами, и с помощью шланга удалять скопившуюся при чистке грязь со дна аквариума. Если это не помогает,
то следующим шагом может служить использование
фильтра, поглощающего силикаты. В новом аквариуме они
исчезнут сами через несколько недель.

Нитчатка

фото можно увеличить

    Сине-зеленые водоросли, фикохромовые
дробянки, слизевые водоросли  – сколько различных названий получила от исследователей эта группа древнейших автотрофных
растений. Сине-зеленые водоросли это на самом деле не водоросли, а колонии бактерий, что позволяет понять, как от
них избавиться. Водорослями их называют потому, что они живут за счет фотосинтеза. Цианобактерии,
или сине-зелёные водоросли — одноклеточные, нитчатые и колониальные
микроорганизмы. Цвет варьирует от светло-зелёного до тёмно-синего.
Главные участники цветения воды. Сине-зеленые водоросли покрывают
стекла и водные растения скользким темно-зеленым налетом. Под
типичными сине-зелеными водорослями аквариумисты понимают слизистую, скользкую поросль голубовато-зеленого
оттенка, которая быстро покрывает всю оснастку домашнего аквариума густым ковром, подавляя все живое вокруг. Эти
сине-зеленые водоросли отличаются характерным неприятным запахом.

    Причина появления
этих водорослей прежде всего, это повышенное содержание в воде низкомолекулярных органических
веществ (аминокислот, углеводов и др.). Избыток же органических веществ в аквариуме появляется, например,
вследствие разложения, не съеденного корма. Другая причина – слабощелочная среда (рН 7,5-9,5). Сине-зеленые,
как и другие водоросли, очень чувствительны к содержанию в воде микроэлементов, к которым относятся, в
частности, отдельные металлы: железо, марганец, цинк, медь и др. Содержание их в воде находится в
зависимости от показателя рН. В щелочной среде, в которой соли указанных металлов плохо растворимы,
обеспечивается необходимая концентрация этих элементов, превышение которой (в кислой среде) для водорослей
губительно.

Цветение воды

фото можно увеличить

    Развитию сине-зеленых водорослей способствует также малое содержание кислорода в воде и низкое
значение редокс-потенциала. Их появление – свидетельство общего заболевания аквариума как экологической
системы. Повышение
температуры воды на несколько градусов также способствует массовому развитию сине-зеленых.
Это объясняется тем, что активизируются обменные процессы и происходит быстрое, по сравнению с другими растениями,
деление клеток. Еще одна причина бурного развития сине-зеленых – увеличение биогенных элементов (углерода, азота, фосфора) в воде.

    Борьбу с ними желательно вести комплексно. Поэтому лучшие результаты может дать сочетание
нескольких из предлагаемых ниже методов. Механический метод – очистка стекол и растений от налета водорослей, регулярное
рыхление
грунта. Затемнение от прямых солнечных лучей. Полностью избавиться от водорослей не удается, но все же
развитие сине-зеленых можно значительно ограничить. Как правило, эти меры применяются при еженедельной уборке
аквариума.

    Биохимический метод заключается в применении лекарственных средств или химических препаратов
для уничтожения водорослей. После чистки аквариума можно растворить в нем антибиотики или антисептики. Замечено,
что водоросли не любят когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума.
Перекрыть доступ питательным веществам, для чего полностью затемнить аквариум, отключить аэрацию и фильтрацию и не проводить
смену воды пока водоросли полностью не исчезнут. Ценные виды растений на это время лучше удалить из аквариума.

Ксенококкус

фото можно увеличить

   
Стимулировать рост высших растений, которые подавят развитие водорослей, для чего увеличить количество быстро
растущих растений, уменьшить рыбное население, ежедневно проводить очистку грунта и смену 1/10 объёма воды.
Поэтому регулярный уход за аквариумом – один из основных способов, предупреждающий появление этих водорослей.
В таких условиях водоросли гибнут через 2-3 недели. Повышение содержания кислорода. Вероятно, рост
сине-зеленых водорослей в аквариуме находится во взаимосвязи с низким содержанием кислорода в воде.
Поэтому целесообразно повысить содержание кислорода. Этого можно добиться, насаждая в аквариуме хорошо
ассимилирующие растения.

    Сравнительно редко в наших аквариумах появляются
диатомовые водоросли.
Главная особенность данных одноклеточных состоит в том, что они накапливают в себе чрезмерное количество
окиси кремния, что способствует появлению на них твердой внешней оболочки. Эти водоросли обладают
округлой формой и на ощупь достаточно плотные. Такое впечатление, что на стеклах и листьях высших
растений песком посыпали. Окраска этих водорослей может быть бурой или темно-зеленой.

Олений рог

фото можно увеличить

    С ними очень тяжело бороться и известные способы очистки вам не помогут.
Беспозвоночные существенного вреда этим водорослям не причиняют. Аналогичная ситуация обстоит и с рыбами-санитарами.
Тут остается только не допустить их появления путем поддержания в аквариуме правильного режима. Для начала,
правильно подберите освещение и держите температуру воды 24-25 градусов. Так же очень важно содержать аквариум
в чистоте и регулярно менять воду. Если вы делаете вышеуказанные операции, то вы не оставляете диатомовым
водорослям никаких шансов на развитие. Кроме того, у диатомовых гостей появляется огромное количество
конкурентов, которы подавляющих развитие диатомовых вредителей.

    Пожалуй, так называемая
«борода» — одна из самых «неубиваемых» групп
вредных аквариумных водорослей, доставляющих аквариумистам множество хлопот и переживаний.
«Бородой» называют водоросли семейства багрянок. Эти водоросли очень
быстро размножаются, и способны за короткий срок распространиться по
всему аквариуму, покрывая собой растения, стенки, грунт, камни и
фильтры. Вьетнамкой называют красную водоросль, попавшую в аквариумы с растениями из Вьетнама.
Она представляет собой растущие из одной точки листа, и крепко прикрепленные к нему кисточки из
черно-зеленых нитей высотой 5-20 мм. Вьетнамка начинает развиваться в виде бахромы по краю
листа, а затем покрывает весь лист.

    «Черной бородой» называют водоросль, которая образует крепко сидящие, малоразветвленные нити длиной
до 15 мм от синего до черного цвета. При этом слоевище водоросли врастает в эпидермис листовых пластинок,
черенков и стеблей аквариумных растений. Бороться с багрянкой «черная борода» очень трудно. Особенностью этой группы
видов является микрософтный способ питания, то есть органическими остатками, поступающими с течением воды. Водоросль
крепко врастает в ткани высших растений, в результате чего часть обильно обросших листьев и даже целых растений
приходится удалять. Водоросли-багрянки зачастую становятся настоящим бичом декоративного аквариума. Нередко, основной
проблемой для аквариумиста становится не вырастить хорошие экземпляры растений, и не правильно аранжировать аквариум, а
уберечь созданную кропотливым трудом композицию от нашествия «черной бороды».

Ризоклониум

фото можно увеличить

    Избавится от «черной бороды» полностью невозможно, но при правильно выбранном соотношении рыб и правильном
кормлении она не сильно портит вид подводного сада. Некоторые известные аквариумисты-профессионалы рекомендуют в
качестве мер по угнетению багрянок в аквариуме применять подачу углекислого газа и ежедневную подмену части
воды.

    Если поражение не глобальное, то можно попробовать бороться с «бородой»
биологическим методом. Биологический
способ борьбы с водорослью основан на способе питания черной бороды органическими остатками:

-число рыб в аквариуме надо уменьшить, по возможности оставляя растительноядных рыбок,

-выключить фильтры и аэрацию — они «подносят» органику к кисточкам бороды,

-из аквариума следует убрать улиток-меланий, потому что поселившись на их ракушках, черная борода чувствует себя
превосходно. Она с их помощью перемещается по аквариуму и заражает новые участки. Собирать меланий лучше всего во
второй половине ночи, когда многие из них выползают на стенки аквариума,

-не кормите рыбок сухими кормами. На время сражения с «бородой» исключите из рациона даже фирменные хлопьевидные
корма. Кормить в этот период следует только промытым живым кормом (трубочником, мелким мотылем, коретрой), живой или
свежезамороженной дафнией, и морожеными кормами, и в таком количестве, чтобы рыбки съедали порцию корма за 5-10 минут,

-со стенок черную бороду счистить скребком, в это момент ее поедают золотые рыбки и
улитки — красные катушки. Старые
листья растений и пораженные бородой фрагменты грунта — удалить, и эту процедуру надо регулярно повторять при чистке
аквариума,

-воду подменивать как можно чаще, совмещая эту процедуру с тщательным просифониванием грунта. И борода почти исчезнет
из вашего подводного сада, но при нарушении режима она может появиться снова.

    При содержании рыб в аквариуме можно столкнуться с такой проблемой, как
нитчатые
водоросли
. Зеленые водоросли, к которым относится нитчатка, паразитируют на листьях растущих в аквариуме
растений, опутывая их своими нитями.

    Всем известно, что если происходят изменения в среде обитания какого-либо организма,
возникает угроза его существования. В это время другой организм, которому в этой среде комфортно, начинает вытеснять
первый. Если в вашем аквариуме появилась нитчатка, способы, как с ней бороться, не дадут желаемого результата,
пока вы не устраните причину ее появления.

    Нитчатые водоросли обязательно появятся в водоеме при наличии избыточного
содержания растворимых в воде соединений азота и фосфора. Поэтому прежде всего нужно обратить внимание на
работу фильтра и освещение. Голубой свет, который благоприятствует росту нитчатки необходимо исключить и
заменить на мягкий. Накапливание аммиачных соединений происходит как при засоренности фильтра, так и при
слишком большом количестве рыб при недостаточном количестве растений. Плавающие растения и такие, что
быстро растут (гигрофилы,
валлиснерии) угнетают
нитчатые водоросли, отнимая у них питание. Большое
значение имеет концентрация железа в аквариуме. Она не должна превышать допустимую дозу 0,2 мг/л.

    Извлечение водоросли из аквариума руками, например при заселении Спирогирой,
является почти единственным методом борьбы. Очень важно очистить растения от нитчатки и промыть их, а СО2 подавать
в аквариум только в дневное время. Ко всем мероприятиям по очистке многие рекомендуют затемнить аквариум на три дня.

    В некоторых случаях весьма эффективно применение альгицидов, таких например, как
Сайдекс, содержащих глутаровый альдегид. Перекись водорода в количестве от 6 до 10 мг/л и нитчатка также несовместимы.

    Не следует пренебрегать и биологическими методами уничтожения водорослей паразитов.
Кто ест нитчатку, так это
сомики, гастромизоны, живородящие рыбки
пецилии и
моллинезии, а также карпозубы, джорданеллы, сиамские эпальцеоринхосы.

Нарисовать аквариум с рыбками и водорослями — Урок информатики «Создание подводного мира в программе Macromedia Flash»

Разделы: Информатика

Класс: 9

Цель: Создать проект «Подводный мир» в программе Macromedia Flash.

Задачи:

  1. Обучающая: научить учащихся рисовать объекты и придавать им анимацию с помощью программы Macromedia Flash.
  2. Развивающая: формирование творческого воображения.
  3. Воспитательная: воспитывать коммуникативные качества, внимательность, дисциплинированность, самостоятельность, терпеливость.

Форма проведения: урок.

Тип урока: введение нового материала.

Оборудование: проектор, презентация, раздаточный материал.

План:

  1. Организационный момент.
  2. Объяснение нового материала.
  3. Релаксация / физкультминутка
  4. Практическая часть урока. Тест на компьютере в программе MS Excel.
  5. Подведение итогов.
  6. Домашнее задание.

Ход урока

— Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами попробуем создать подводный мир в программе Macromedia Flash.

— Прошу всех пересесть за компьютеры. Загружаем программу Macromedia Flash (Пуск — Все программы — Macromedia Flash). (учитель раздает раздаточный материал Приложение 1)

— Начнем с создания фигур. Ребята каждая картинка рисуется на отдельном слое, чтобы дальше можно было создать анимацию к элементам.

  • 1 слой — рыбка большая
  • 2 слой — рыбка маленькая
  • 3 слой — фон и камни
  • 4 слой — водоросли
  • 5 слой — пузырьки

(учитель, проговаривает алгоритм выполнения, опираясь на Приложение 2)

— Первым шагом нам предстоит нарисовать рыбку при помощи инструмента — Линия. Используя инструмент — Выделение, придаем линиям определенную форму.

— Итак, ребята можете пофантазировать, и нарисовать свою рыбку.

— Далее заливаем рыбку, используя инструмент — Заливка. Можно скопировать эту рыбку, и сделать еще одну меньшим размером.

Результат:

— А теперь нам нужно подобрать картинку для фона.

— Помещаем картинку на задний план и блокируем слой. Заходим во вкладку Изменить — Выстроить — Блокировать или Ctrl + Alt + L

— Если вы все ребята правильно сделали, то фон теперь смещаться с места не может. И должен получиться такой результат!

— Далее рисуем водоросли, камни, пузырьки. Для этого выбираем инструмент — Кисть. Подбираем размер кисти, цвет и устанавливаем Сглаживание — 100. Рисуем водоросли. Камни рисуются при помощи инструмента — Овал.

Результат:

— Итак, все справились, с этими не сложными заданиями! Тогда приступаем к следующему этапу — более сложному — создание анимации!

— Создаём анимации для рыбок

— Выделите слой, где нарисована рыбка. Выделите 30 кадр на линии времени и щелкая правой кнопкой на кадре выбираем команду Вставить кадр (или F6).

— Затем еще раз правой кнопкой там же, и выбрать команду — Создать промежуточное отображение.

— Далее указываем путь следования рыбки, т.е. перемещаем ее в нужно место, например сдвигаем вправо. Если появилась стрелка, значит, вы все сделали правильно, появилась анимация.

— Тоже, самое, делаем с маленькой рыбкой, только на том слое, где она нарисована, и указываем другой путь движения. Итак, рыбки всех перемещаются. Молодцы ребята!

— А теперь нам предстоит создать анимациюдля пузырьков.

— Выделяем нарисованный ранее круг, и делаем анимацию так же как и у рыбки, только движение вверх.

— Затем щелкаем правой кнопкой на любом промежуточном кадре и нажимаем F6. И так несколько раз.

— В местах разрыва кадров, настраиваем путь, например зигзагом. И таким способом делаем анимацию всем трем пузырькам, не забывая, что все делается на отдельных слоях.

— И последний шаг, создаём анимации для водорослей.

— Щелкаем правой кнопкой рядом с первым кадром на слое с водорослями и выбираем Вставить клавиатуру (или F6).

— Выделяем каждую из водорослей в отдельности, и меняем размеры (вытягиваем попеременно, то вверх, то вниз). И так несколько раз. В результате, при просмотре должно создаться впечатления движения водорослей.

— Копируем полученные кадры и вставляем рядом.

— Ну вот, я думаю, у вас все получилось правильно!

— А теперь давайте отдохнем, предлагаю сделать физкультминутку. Я читаю, а вы выполняете упражнения.

1, 2, 3, 4, 5 — все умеем мы считать. Раз! Подняться, потянуться. Два! Согнуться, разогнуться. Три! В ладоши три хлопка На четыре — руки шире. Пять — руками помахать. Шесть — за компьютер тихо сесть. Семь, восемь лень скорей отбросим.

— Итак, начали! Закончили.

— Теперь вы умеете создавать подводный мир! И смело экспериментировать в создании анимаций и рисовании фигур! Я уверена, вы сможете создать замечательные ролики!

— А теперь с новыми силами давайте, выполним не большую практическую работу на закрепление знаний. Всем прошу сесть за компьютеры. На рабочем столе открываем документ, который называется Приложение 3. (выполняют тест).

— Итак, ребята давайте с вами вспомним, как создается анимация для объекта? (ребята отвечают).

— Ребята дома предлагаю продумать сюжет анимации к следующему уроку.

— Наш урок подошел к концу, всем спасибо за работу.

— До свидания.

10 лучших поедателей водорослей для тропических аквариумов

Отоцинклюс

По мере того, как наши резервуары становятся все меньше, нам нужно найти подходящих поедателей нано-водорослей аналогичного размера. Отоцинклюсы — это крошечные южноамериканские водоросли, питающиеся сомом. Они хорошо воспитаны, общедоступны и отлично подходят для выпаса водорослей. Только не смешивайте их с растениями амазонских мечей, которые они тоже съедят.

Черные молли

Не стоит недооценивать силу живородящих как поедателей водорослей, при этом плати и гуппи даже делают свою долю.Однако из них моллинезии очень хороши, а из них настоящая черная молли, Poecilia sphenops — лучшая из группы. Часто доступны в наши дни с небольшим хвостом лиры.

Бристленоз

Одна из лучших рыб, питающихся водорослями, которую вы когда-либо держали. Бристленозы выносливы, их легко содержать, легко разводить и они не становятся слишком большими, их высота составляет около 12,5 см, в зависимости от вида. Любой из представителей группы Ancistrus может стать отличным дополнением для поедания водорослей в тропическом аквариуме.

Гарра

Ранее известная только как тусклая уродливая рыба, Гарра тоже может быть красивой с недавними пополнениями, такими как Panda garra, Garra flavatra и Garra sp. «Redtail». В отличие от салонов красоты, бедный старый Гарра Руфа, чтобы пососать, предпочтет покрытый водорослями камень каким-то вонючим ногам.

Креветки, питающиеся водорослями

В настоящее время широко распространено, вы все еще не можете использовать свеклу Japonica, Amano или креветок, питающихся водорослями, Caridina multidentata, из-за ее высокой производительности и эффективности в отношении большинства видов водорослей.Но с некоторыми другими, более красочными видами, появившимися в пресноводных хобби, все они также могут сыграть свою роль в очистке от водорослей.

Американский флагман

Jordanella floridae — морозостойкая рыба-убийца из Флориды с умеренным климатом, которую мы держим в своем хобби в течение многих лет. Они немного странные, иногда кусают плавники, и их лучше всего держать в водоеме, созданном специально для них. Но известно, что они поедают волосяные водоросли, поэтому их можно добавить для решения очень специфической проблемы, просто понаблюдайте за другими рыбами…

Летучая лисица

Есть несколько видов, которые продаются как летучая лисица, в том числе Garra cambodgiensis, Epalzeorhynchos kalopterus и тот, который нас больше всего интересует, Crossocheilus siamensis. Известный как «настоящая» летучая лисица, последний вид используется повсеместно для борьбы с водорослями, но также используется для борьбы с водорослями в определенных волосах и щетках. Они действительно вырастают до 15 см в длину, поэтому вам потребуются большие аквариумы.

Crossocheilus reticulatus

Еще один представитель рода Crossocheilus, он так же хорошо, если не лучше, ест водоросли, чем летучая лисица.Их тела в основном серебряные с черным пятном у хвоста и сетчатым рисунком на чешуе. Они вырастают до 15 см в длину, поэтому снова потребуется большой и просторный аквариум. Некоторые из более простых видов Crossocheilus позиционируются как «лучшие в мире поедатели водорослей». Изображение Х. Ролофа, Creative Commons.

Африканские цихлиды

Некоторые представители озер Малави и Танганьика также приспособлены к жизни, постоянно питающейся водорослями. Малави мбуна, цихлиды, обитающие в скалах, будут собирать и поедать водоросли, но лучше всего подходят представители Labeotropheus.С озера Танганьика группа из 10 или более Tropheus красочна, коллекционируется и даже нуждается в водорослях в своем рационе.

Хетостома

Эти маленькие плечи водятся на высоте в ручьях и реках в Южной Америке, и в этих местах обитает быстро текущая прохладная вода. Эти обтекаемые карлики, известные как Bulldog plecs, будут охотно очищать водоросли, сохраняя ваш декор и стекло в чистоте, а также станут популярными дополнениями из-за своих симпатичных лиц и выходок. Рисунок Х.rolof, Creative Commons.


Руководство по настройке аквариума и его очистке

Поначалу установка аквариума может показаться пугающей, но как только вы промокнете, вы увидите, что их намного проще начать и поддерживать, чем вы могли подумать .

При правильном распорядке и небольшом количестве смазки для локтей можно относительно легко управлять привлекательным пресноводным аквариумом.

Вот пошаговое руководство по установке аквариума и содержанию его в чистоте, а также некоторые ответы на распространенные вопросы об уходе за аквариумом.

Перед началом настройки резервуара

Во-первых, вам нужно решить, какую рыбу вы хотите. Некоторые отличные стартовые рыбы для начинающих рыбоводов включают молли, плати и тетры.

Как только это решение будет принято, вы сможете приобрести необходимое оборудование и аквариум для выбранных вами видов рыб. Но не покупайте рыбу, пока ваш аквариум не будет готов. Создание среды обитания с безопасными водными условиями может занять намного больше времени, чем вы думаете.

Чтобы помочь вашим рыбкам развиваться, выполните следующие действия, чтобы создать для них идеальную среду в аквариуме.

Простое, 10-шаговое руководство по настройке аквариума

Выберите постоянное место для аквариума в вашем доме перед началом процесса установки. После того, как он наполнится водой, аквариум будет слишком тяжелым и хрупким, чтобы его можно было перемещать.

Лучшее место для аквариума — вдали от прямых солнечных лучей и сквозняков.

Шаг 1:

Промойте резервуар теплой водой, при необходимости протерев бумажным полотенцем.НИКОГДА не используйте мыло или моющие средства любого типа; они очень вредны для вашей рыбы.

Шаг 2:

Тщательно промойте выбранный вами субстрат (гравий, аквариумные камни, песок и т. Д.) И любые другие украшения для аквариума теплой водой.

Используйте дуршлаг, чтобы промыть гравий и камни, пока вода не станет чистой и свободной от мусора.

Затем вы можете добавить несколько слоев субстрата в чистый аквариум. Будьте осторожны при перемещении субстрата, так как гравий, камни и песок могут поцарапать резервуар.Добавьте немного дополнительного субстрата в те места, где вы планируете посадить растения, чтобы их корням оставалось место.

Ваши растения и украшения будут добавлены позже.

Шаг 3:

Заполните аквариум на 1/3 специальной аквариумной водой из чистого ведра.

Существует два типа специальной воды для аквариума, которую вы можете использовать:

  • Предварительно обработанная, безопасная для рыб аквариумная вода из кувшина / бутылки из зоомагазина

  • Водопроводная вода, обработанная кондиционером, например Tetra AquaSafe или Tetra EasyBalance PLUS

Эти продукты удаляют хлор, а также некоторые другие вредные химические вещества и тяжелые металлы.

Чтобы добавить воды, не нарушая свежеуложенный субстрат, вы можете поместить в резервуар тарелку или плоский предмет и медленно налить на него воду.

Шаг 4:

Установите все необходимое для вашего аквариума. Добавьте и включите свою систему фильтрации. Подсоедините воздушный шланг от воздушного насоса к любым пузырьковым стержням или украшениям с воздушным приводом, которые могут у вас быть.

Шаг 5:

Акваскейп с любыми живыми или искусственными растениями, а также украшениями, которые вы хотите добавить.В идеале их можно расположить так, чтобы скрыть ваши воздушные / водопроводные линии и фильтрующее оборудование.

Если вы выбираете живые растения, убедитесь, что вода достаточно теплая, прежде чем сажать их в гравий, чтобы не повредить корни и не убить растение.

Шаг 6:

Завершите наполнение аквариума водой, оставив некоторое пространство между поверхностью воды и крышкой (особенно если у вас есть рыбы, которые склонны к прыжкам).

Шаг 7:

Начните процесс установки биологического фильтра.«Цикличность» резервуара означает колонизацию полезных бактерий (нитрифицирующих бактерий, пурпурных несернистых бактерий и т. Д.) На специально созданных средах.

Циклическая среда удаляет опасный аммиак и нитрит. Центральное место в этом процессе занимает добавление «топлива» для микробов. Для этого вы можете использовать специальный раствор на основе аммиака для аквариума. В то время как когда-то было обычным делом добавлять дешевую, выносливую закваску в качестве источника аммиака, сейчас эта практика осуждается как чрезмерно жестокая.

Продолжительность цикла зависит от многих факторов, поэтому продолжайте проводить тесты воды один раз в неделю на протяжении всего процесса, чтобы быть уверенным, что биофильтр полностью стабилизировался (т.е., пока уровень аммиака и нитрита не повысится, а затем упадет до неопределяемого уровня).

Обычно этот процесс занимает 6-8 недель.

Шаг 8:

Установите погружной обогреватель в зоне сильного потока воды. Затем поместите термометр в резервуаре на противоположной стороне резервуара как можно дальше от нагревателя.

Это поможет обеспечить поддержание правильной температуры во всем резервуаре.

Шаг 9:

Подключите и включите воздушный / водяной насос (ы), фильтр и нагреватель.Дайте установке поработать 24 часа, прежде чем добавлять любую рыбу (это дает время для стабилизации температуры и вам необходимо внести необходимые изменения).

Шаг 10:

После 24 часов ожидания вы готовы ввести своих рыбок в их новый дом. Вам следует начать с небольшого количества рыб (общее правило — 1 дюйм рыбы на галлон воды). Затем вы можете медленно пополнять свою популяцию (в течение нескольких недель или месяцев).

Чтобы добавить рыбу, начните с того, что поместите мешок для рыбы в воду аквариума; это регулирует разницу температур между водой в резервуаре и транспортной водой.Примерно через 15 минут (когда температуры выровняются) аккуратно перелейте все содержимое пакета в чистое ведро. (НЕ прямо в бак.)

Добавляйте примерно четверть стакана воды из резервуара в ведро примерно каждую минуту, пока транспортная вода не будет разбавлена ​​водой из резервуара как минимум в 5 раз.

На этом этапе можно безопасно вытащить каждую рыбу из ведра с помощью аквариумной сети и осторожно выпускать их по одной в аквариум. Слейте сточные воды в ведро ( НЕ добавляйте в резервуар )!

Советы по чистке и уходу за аквариумом

Очистить аквариум не так сложно, как его настроить.Для большинства систем рекомендуется подмена 25% воды каждые 2–4 недели или подмена 10–15% воды каждую неделю.

Не рекомендуется вынимать рыбу при чистке без крайней необходимости; удаление вызовет у них стресс и может вызвать заболевание. При необходимости аккуратно извлеките рыбок сеткой и поместите их в большое ведро с небольшим количеством воды из аквариума.

Перед тем, как слить воду из резервуара, выключите нагреватели, насосы и фильтры и удалите все украшения, например, искусственные растения.Вымойте украшения в теплой чистой воде и отложите в сторону.

Используя аквариумный очиститель гравия, пропылесосьте гравий, пока не удалите примерно 1/3 воды из резервуара. Опять же, всегда заменяйте старую воду свежей, предварительно обработанной водой той же температуры, что и старая вода.

Очищенная вода идеальна, так как в ней меньше растворенных питательных веществ, ответственных за стремительный рост водорослей.

Общие вопросы по обслуживанию аквариумов

Вот несколько быстрых ответов на часто задаваемые вопросы об обслуживании аквариумов.

Q: Как избавиться от водорослей в аквариуме?

A: Водоросли надоедают и растут в каждом аквариуме, но вам не нужно ждать регулярной очистки аквариума, чтобы избавиться от них.

Инструменты, такие как простые скребки или магнитные скребки, можно использовать для аккуратной очистки стенок аквариума от водорослей. Поскольку неприятные водоросли часто цветут после таких событий, как переедание, важно проявлять сдержанность при кормлении рыб.

Если эти нежелательные водоросли не исчезнут, увеличьте частоту подмен воды.

В: Как часто следует промывать губки / подушечки механического фильтра?

A: Как можно чаще!

Механическая фильтрация практически ничего не дает, если захваченные твердые частицы органического вещества сгнивают на месте. В дополнение к методам, предложенным выше, это помогает контролировать рост водорослей и поддерживать прозрачность воды.

Вопрос: Сколько рыб может жить в 10-галлонном аквариуме?

A: Это зависит от многих факторов, включая вид и размер рыбы, которую вы планируете покупать.

Для небольших стайных рыб с тонким телом, таких как неоновые тетры, гольяны Белого Облака и данио, хорошее практическое правило — добавлять 1 дюйм рыбы на галлон воды.

Другим рыбам может потребоваться значительно больше места на особь в зависимости от уровня их активности, привычек питания, территориальных тенденций и так далее.

Во избежание резких скачков аммиака желательно недогружать систему и никогда не добавлять более пары образцов за раз.

Автор: Кеннет Вингертер, опытный аквариумист

Изображение: iStock.com / Czanner

Гравийные водоросли — причина, лечение и профилактика

Другие названия: бурые водоросли, кремнеземные водоросли, субстратные водоросли.

Коричневый цвет

Внешний вид

Начинается с коричневых пятен на гравии и / или стекле, а затем быстро покрывает большинство поверхностей аквариума тонким темно-коричневым налетом, который легко удаляется. В отличие от сине-зеленых / слизистых водорослей, он не снимается большими слизистыми слоями.

Причина

  • Избыток силикатов и нитратов
  • Недостаточный свет
  • Низкий уровень кислорода

Бурые водоросли — обычное явление в недавно созданном аквариуме.Обычно это вызвано недостатком света, избытком силикатов, обилием питательных веществ и недостатком кислорода. Силикаты могут накапливаться из-за водопроводной воды с высоким содержанием кремниевой кислоты и силикатов, которые выделяются из некоторых типов субстратов.

Лечение

  • Протрите поверхности и колодец с вакцинным гравием
  • Используйте силикатную абсорбирующую смолу в фильтре
  • Увеличить освещение
  • Шток плекостомуса или нескольких отоцинклюсов

Водоросли этого типа плохо прилипают к поверхностям аквариума и легко стираются.Очистка гравия сифоном позволит быстро удалить налет с основания. Увеличение освещения препятствует повторному росту бурых водорослей. По мере созревания нового аквариума бурые водоросли часто естественным образом уничтожаются растениями и зелеными водорослями, конкурирующими за питательные вещества.

Некоторые сомы-присоски охотно поедают бурые водоросли, в первую очередь плекостомус и отоцинклюс. Если проблема связана с высоким содержанием силикатов в воде и коричневые водоросли не исчезают, в фильтре можно использовать специальную абсорбирующую силикат смолу.

Профилактика

  • Использование воды обратного осмоса
  • Регулярная подмена воды
  • Регулярная чистка аквариума
  • Хорошее освещение

Как и в случае с любыми водорослями, одной из лучших профилактических мер является поддержание чистоты аквариума и регулярная подмена воды. К сожалению, несмотря на регулярный уход, водоросли все еще можно заразить, особенно в недавно созданном аквариуме. Своевременное внимание к внезапному росту водорослей предотвратит более серьезные проблемы.

Фосфатов в пресноводных аквариумах

Фосфат (PO 4 ) присутствует в каждом аквариуме, хотя многие владельцы аквариумов не знают о нем. Если за аквариумом не ухаживать должным образом, уровень фосфатов будет постоянно расти и способствовать росту водорослей. Проверка на фосфаты и изучение источников фосфатов в аквариумной воде помогут вам бороться с их воздействием.

Влияние фосфата

Хотя фосфат не наносит прямого вреда вашей рыбе, даже в больших количествах, цветение водорослей, вызванное повышенным содержанием фосфата, в конечном итоге может вызвать проблемы для обитателей аквариума.Зеленая вода может истощить кислород, что, в свою очередь, может нанести вред рыбе.

Откуда берутся фосфаты

Фосфат естественным образом увеличивается по мере того, как в аквариуме расщепляются отходы. Помимо того, что фосфаты производятся внутри, они могут попадать в аквариум из внешних источников. Все, от корма для рыб до химикатов, используемых для буферизации воды, и самой водопроводной воды, может содержать значительное количество фосфатов. Источники фосфатов включают:

  • Сырая пища
  • Гниль растений
  • Умирающие водоросли
  • Рыбные фекалии
  • Мертвая рыба
  • Угольный фильтрующий материал
  • Аквариумная соль
  • pH-буферы
  • кГц буферы
  • Водопроводная вода

Желаемый уровень

Фосфат присутствует как в органических, так и в неорганических формах.Тестовые наборы могут тестировать только на неорганический фосфат, поэтому имейте в виду, что вы тестируете только часть общего фосфата в своем аквариуме.

Когда результаты теста показывают уровни 1,0 ppm (мг / л) или выше, условия становятся благоприятными для роста водорослей. При концентрации от 2 до 3 частей на миллион может произойти чрезмерный рост водорослей. Идеальный уровень фосфатов составляет 0,5 промилле или меньше.

Уменьшение фосфатов

Лучший способ уменьшить количество фосфатов в вашем аквариуме — это вообще никогда не позволять им повышаться.Однако, если уровень фосфата уже слишком высок, вы можете снизить его, выполнив следующие действия.

  • Подмена воды: большие подмены воды помогут быстро снизить уровень фосфатов, но решение будет временным, если основные источники все еще присутствуют. Продолжайте делать частые большие подмены воды, чтобы контролировать уровень фосфатов, пока все причины не будут устранены. Однако обязательно проверьте воду из-под крана, так как в некоторых городах в питьевой воде есть фосфаты. Если ваша водопроводная вода содержит фосфаты, вам нужно будет использовать фильтрованную или дистиллированную воду с добавленным буфером, чтобы использовать ее для подмены воды.
  • Очистка резервуара: поскребите внутреннюю часть стекла. Удалите камни и другие украшения и хорошо потрите их. Дайте всему немного осесть, затем тщательно пропылесосьте основание гравием. Подождите несколько дней, чтобы вещи стабилизировались, затем очистите фильтрующий материал, чтобы удалить захваченные водоросли.
  • Поглотитель фосфатов: Поглотитель фосфатов очень эффективен. Его можно добавить практически к любому фильтру. Примечание: использование химикатов должно быть вашим последним средством.
  • Фосфатное связующее: в рыбном магазине есть жидкие химикаты, которые можно добавлять в воду, чтобы фосфат выпал в осадок из раствора.Используйте их с осторожностью и начинайте с малых доз, так как добавление слишком большого количества сделает воду в аквариуме белой и может повлиять на здоровье рыб.

Сохранение низкого уровня фосфатов

Когда вы снизили уровень фосфатов, убедитесь, что он остается низким. Вот несколько способов избежать резкого повышения уровня фосфатов.

  • Кормите экономно. Основным источником фосфатов в аквариуме являются хлопья. Уменьшите частоту и количество еды. Для большинства взрослых рыб достаточно щепотки раз в день.Незамедлительно убирайте остатки еды.
  • Change Food: Фосфат используется в качестве консерванта в хлопьях. Не все бренды созданы равными, поэтому изучите и выберите те бренды, которые имеют более низкий уровень фосфатов.
  • Источник воды: проверьте свой источник воды. Водопроводная вода нередко содержит 1 ppm фосфата. Если уровень высок, поищите альтернативный источник аквариумной воды.
  • Подмена воды: Частые подмены воды помогут предотвратить повышение уровня фосфатов.Меняйте от 10 до 15 пятнадцать процентов еженедельно, используя источник воды с низким содержанием фосфатов.
  • Техническое обслуживание резервуара: очищение резервуара от мусора и водорослей поможет избежать накопления фосфатов. Часто пылесосьте дно, чтобы удалить остатки пищи, гниль растений и рыбные отходы.
  • Фильтрующий материал: Уголь — хороший фильтрующий материал, но он может добавлять фосфаты в воду, поэтому выбирайте внимательно. Некоторые углеродные среды, например, для морских аквариумов, разработаны специально для предотвращения попадания фосфатов в воду.В других сочетаются углеродный наполнитель с поглотителями фосфата, так что вы получаете лучшее от обоих.
  • Очистка фильтра: Регулярная очистка фильтра от мусора поможет уменьшить источники фосфатов.
  • Средства для обработки воды: Буферы, которые кондиционируют воду, изменяют или стабилизируют pH, добавляют микроэлементы или изменяют жесткость, часто содержат фосфат. Не используйте их, если они абсолютно не нужны. Если вам необходимо их использовать, изучите продукт и выберите тот, который содержит наименьшее количество фосфатов.

В моем аквариуме растут волосяные водоросли — как мне от них избавиться?

Знакомая картинка?

Разве вы просто не ненавидите это ?!

Я почти гарантирую, что вы, вероятно, видели это в какой-то момент в своем аквариуме. Это неприятные водоросли, потому что они ужасно выглядят, и от них трудно избавиться. Но не паникуйте, я могу решить вашу ситуацию. PHEW! * протирает бровь *

Позвольте мне сначала разобраться в старой женской сказке и разъяснить некоторых из вас:

Не имеет ничего общего с избытком нитратов или фосфатов

Теперь я хотел бы процитировать текст из UKAPS, который является отличным форумом для тех, кто не знает.Клайв, который много пишет там, действительно умеет говорить, и мне просто нравится то, что он написал:

Волосяные водоросли не имеют абсолютно ничего общего с высоким уровнем NO3 или высоким PO4. Волосные водоросли связаны с низким содержанием CO2. В моих резервуарах всегда очень высокий уровень NO3 и PO4, и в них никогда не попадают волосяные водоросли — пока что-то не пойдет не так с моим CO2.

То, что вы добавляете CO2, не означает, что вы добавляете достаточно. Не упади с повозки. Не ищите других причин. Только попытайтесь осознать правду.Мох — растение при слабом освещении, поэтому при сильном освещении он страдает больше, чем другие растения, если уровень CO2 невысок. Следовательно, мох говорит вам, что он страдает от слишком большого количества света и недостатка CO2. Вы думаете, что ваш CO2 хороший, но ваш мох не согласен. В конце концов, не имеет значения, что вы думаете, важно только то, что думает ваш мох.

Шаг № 1 — по возможности значительно снизить интенсивность освещения на 50%. Это снизит нагрузку на мох из окружающей среды.

Вам также необходимо повысить уровень CO2, не убивая рыбу. Если это не может быть достигнуто за счет увеличения скорости закачки газа, вам необходимо добавлять больше жидкого углерода, и это следует делать ежедневно, а не один или два раза в неделю. Жидкий углерод враждебен водорослям, связанным с CO2, и в то же время доставляет CO2 растениям. Вы можете использовать рекомендованную суточную дозу из бутылки или умножить ее в 2 или 3 раза, предполагая, что у вас нет растений, которые плохо реагируют на жидкий углерод, таких как риччия или печеночники / пузырчатые, или если у вас нет чувствительной фауны. до жидкого углерода, такого как некоторые креветки.

Увеличьте количество подмен воды в неделю на несколько недель, если это возможно.

По мере того, как вы снижаете потребность роста за счет уменьшения интенсивности света и в то же время улучшаете доступный CO2, вы обнаружите, что мхи и другие растения отреагируют положительно и будут расти быстрее. Волосяные водоросли утихнут. Используйте зубную щетку спиральными движениями, чтобы удалить как можно больше волос.

Этот совет так хорош и так честен. Дайте мне знать, что вы думаете.Вы страдали от водорослей в волосах или, может быть, страдаете от них прямо сейчас? В любом случае, дайте мне знать!

Ультрафиолетовый стерилизатор для аквариума

: полное руководство по выбору правильного 2021

Содержание аквариума в чистоте имеет решающее значение для здоровья ваших рыб.

В плохих условиях болезнь легко распространяется. Даже самые опытные аквариумисты могут столкнуться с болезнями или водорослями в своем аквариуме, что приведет к потере рыбы.

УФ-стерилизаторы здесь, чтобы помочь.

Они предназначены для уничтожения вредных микроорганизмов до того, как они причинят вред вашей рыбе.

Эта статья расскажет обо всем, что вам нужно знать об УФ-стерилизаторах для аквариумов. Кто они такие? Он тебе нужен? Как выбрать подходящий? Читайте дальше, чтобы узнать больше…

Что такое УФ-стерилизатор для аквариума?

УФ-стерилизатор — это фильтрующее устройство, предназначенное для поддержания здоровья и чистоты вашего резервуара.

Ваша рыба не проживет долго в грязном аквариуме. Загрязняющие вещества легко накапливаются, а болезни распространяются — вот почему используются фильтры.

Фильтры всасывают воду, пропускают ее через каркас для механической очистки и затем выпускают обратно в резервуар.Несмотря на то, что вода возвращается более чистой, микроорганизмы могут выжить.

Стерилизаторы для аквариумов убивают свободно плавающие микроорганизмы, подвергая их смертельному воздействию радиации. Они действуют аналогично фильтрам, всасывая и выпуская воду из аквариума.

Вода прокачивается через хрустальную гильзу и пропускает ультрафиолетовый свет высокой интенсивности. Устройство покрыто непрозрачной канистрой, чтобы ультрафиолетовый свет не попал на остальную часть вашего резервуара.

Они бывают разных форм и размеров, но большинство из них находится сбоку от аквариума.

В любом аквариуме с достаточным пространством можно разместить УФ-стерилизатор, например, в тропических, морских и рифовых аквариумах.

Воздействие ультрафиолетового света может вызывать различные явления с микроорганизмами. Их клеточные мембраны могут разрываться, или их ДНК (или РНК) разрушается.

Это эффективный способ уменьшить вспышки болезней в вашем аквариуме. Большинство бактерий, вирусов и паразитов погибают прежде, чем они смогут заразить вашу рыбу. Однако это не делает невозможной передачу болезни.

Свободно плавающие микроводоросли также уничтожаются УФ-системами. После уничтожения водоросли остаются в резервуаре, поэтому вода может оставаться зеленой. Вы можете подменить воду, чтобы удалить мертвые водоросли и добавить немного более чистой воды.

Водоросли могут быть чрезвычайно проблематичными как для начинающих, так и для опытных аквариумистов, поэтому каждый может воспользоваться стерилизатором для аквариума.

По этой причине они все чаще используются в прудах, где водоросли могут быстро распространяться.

Обзор лучших УФ-стерилизаторов для аквариумов

Лучший УФ-стерилизатор для аквариумов

Вот наш лучший УФ-стерилизатор для аквариумов.

Это устройство устраняет помутнение, нашествие водорослей и делает воду кристально чистой. Технология находится в небольшом футляре, что означает, что ее можно легко спрятать внутри резервуара.

Полностью погружаемый и простой в установке. Простое устройство «подключи и работай» с четырехлетней гарантией.

В этом стерилизаторе даже есть светодиодный индикатор, который сигнализирует о необходимости замены лампы.

Его можно использовать как в морских, так и в пресноводных аквариумах, и для достижения максимальных результатов следует использовать с фильтром.

Плюсы:
  • Работает очень быстро для цветения зеленых водорослей.
  • Наш лучший выбор для УФ-стерилизаторов.
  • Поставляется с отличным обслуживанием клиентов.
  • Умный дизайн снижает вероятность утечки или повреждения лампы.
Минусы:
  • Кабели видны в баке.
  • Это не совсем тихо.
  • Работает только с свободно плавающими водорослями.

Проверить на Amazon

Контейнерный фильтр для аквариума с УФ-стерилизатором

Это один из самых популярных контейнерных фильтров.

Поставляется со встроенным УФ-стерилизатором, который работает вместе с фильтром для уничтожения водорослей, паразитов и нежелательных бактерий. Несмотря на то, что он сделан из пластика, он остается прочным. Он имеет три лотка для материалов, которые позволяют добавлять собственную фильтрацию для создания идеальной системы.

Эта установка оснащена самовсасывающим насосом, поэтому вам не нужно вручную откачивать воду через фильтр, чтобы она заработала.

Поставляется в трех различных размерах, каждый из которых фильтрует немного больше галлонов в час.

Плюсы:
  • Поставляется с тремя различными скоростями потока.
  • Быстрая и простая грунтовка.
  • В комплект входит фильтрующий материал для начала работы.
  • Очень прост в настройке и работает тихо.
Минусы:
  • Требуются носители собственной марки и запасные части.
  • Это не очень красивый фильтр.
  • Этот стерилизатор занимает много места.

Проверить на Amazon

Погружной УФ-стерилизатор для аквариума

УФ-стерилизатор SunSun — это полностью погружной стерилизатор, который помогает контролировать уровень водорослей и вредных микроорганизмов в аквариуме.

Он подходит для резервуаров размером до 75 галлонов и может использоваться в установках для пресной воды, морских установках и даже в прудах.

Это компактный и аккуратный блок, который поставляется готовым к установке и не требует дополнительных насосов или трубок, как некоторые другие стерилизаторы.

К нему также прикреплен губчатый фильтр предварительной очистки, который улавливает крупные частицы и мусор, позволяя только воде проходить через УФ-лампу.

Плюсы:
  • Это простой и эффективный стерилизатор.
  • Включает монтажные кронштейны на присоске.
  • Быстро очистит воду от цветения водорослей.
  • Очень тихий и почти не шумит при включении.
Минусы:
  • Лампу нужно менять ежегодно.
  • В этом конкретном агрегате нет регулятора расхода воды.
  • Присоски трудно сдвинуть, когда они на месте.

Проверить на Amazon

Уникальный УФ-стерилизатор

Подобно другим УФ-стерилизаторам, это устройство работает, удаляя нежелательные свободно плавающие водоросли и других паразитов / бактерий из вашего резервуара.

Благодаря уникальной конструкции с закручивающимся потоком вода в течение более длительного периода подвергается воздействию ультрафиолетового света.

Этот фонарь выпускается четырех различных размеров (один подходит для нано-резервуаров объемом до 500 галлонов).

Преимущество этого стерилизатора в том, что он может использоваться как в пресноводных, так и в соленых установках.

Плюсы:
  • Этот стерилизатор очень прост в настройке.
  • Поставляется с гарантией 12 месяцев.
  • Отлично справляется с удалением цветков водорослей.
  • Имеет прозрачное окошко, чтобы вы могли видеть, когда лампа работает.
Минусы:
  • Стерилизатор стоит дорого.
  • Вам потребуются дополнительные трубки, чтобы использовать его в качестве встроенного стерилизатора.
  • Аппарат довольно большой.

Проверить на Amazon

Встроенный УФ-стерилизатор

Это устройство идеально подходит для людей, которые не хотят, чтобы в резервуаре было много выставочного оборудования. Его можно интегрировать в любую установку фильтра, поскольку он имеет фитинги трех разных размеров.

Его действительно просто подключить и установить, и его даже можно использовать в качестве подвесного стерилизатора, если вы не против, чтобы он был на виду.

Этот стерилизатор может быть подключен к водяному насосу, силовой головке или обратной трубе канистрового фильтра и идеально подходит как для соленой, так и для пресной воды.

Плюсы:
  • Очень хорошее соотношение цены и качества.
  • Поставляется с различными фитингами разного размера.
  • Он многофункциональный, его можно разместить в разных местах.
  • Маленький блок, поэтому не занимает много места.
Минусы:
  • Этот УФ-стерилизатор нельзя погружать в воду.
  • Сделана из довольно тонкого пластика.
  • Без силовой головки.

Проверить на Amazon

УФ-стерилизатор для пруда

Это наш лучший выбор для УФ-излучения для пруда — он поможет удалить зеленые водоросли из водоемов, а также предотвратит появление неприятных запахов.

Ультрафиолетовая лампа мощностью 9 Вт работает до 8000 часов.

Его можно установить внутри или за пределами вашего пруда и имеет световой индикатор, который позволяет вам видеть, когда устройство работает.

Этот стерилизатор подходит для прудов объемом до 2000 галлонов, поэтому он идеально подходит для большинства установок.

Плюсы:
  • Может работать под водой и вне воды.
  • Агрегат очень легко разбирается и чистится.
  • Действительно простой, но эффективный агрегат.
  • Поставляется с длинным шнуром, позволяющим подключить его к источнику питания.
Минусы:
  • Иногда бывает трудно найти совместимую трубку.
  • Стерилизатор будет плавать, если вы поместите его в воду.

Проверить на Amazon

Как выбрать лучший УФ-стерилизатор для резервуара

Многим людям нравится использовать УФ-стерилизатор в резервуарах для дисков

Все резервуары разные, поэтому у каждого будут свои потребности.

К счастью, существует множество УФ-стерилизаторов, поэтому каждый найдет себе подходящий. Все они просты в использовании, большинство из них просто сидят сбоку от вашего резервуара, как обогреватель.

Один фактор, о котором следует подумать, — это размер вашего резервуара. Для резервуаров большего размера нужен более мощный насос, чтобы справляться с большим объемом воды.

На упаковке будет указан размер аквариума, с которым можно использовать УФ стерилизатор для аквариумов.

Если у вас аквариум меньшего размера, вы можете принять во внимание размер оборудования — выбор меньшей модели даст вашей рыбе больше места для плавания. Некоторые УФ-стерилизаторы встроены как часть фильтра или могут быть подключены к нему. Это может сэкономить вам немного денег, так как вам понадобится только один водяной насос.

Следующее, что нужно учитывать, — это мощность и длина волны лампы накаливания.

Самые мощные луковицы убивают большинство микроорганизмов; более слабые луковицы будут бороться с определенными типами. Длина волны ультрафиолетового света не меняется слишком сильно. Некоторые длины волн оптимизированы для уничтожения различных типов микроорганизмов, поэтому это также зависит от вашей уникальной настройки.

Обратите внимание на функции, которые могут сделать аквариумный УФ-стерилизатор более эффективным. Например, хрустальная гильза иногда зигзагообразно пропускает воду, чтобы максимально увеличить воздействие ультрафиолета.

Когда вы узнаете, что нужно вашему резервуару, вы можете изучить дополнительные функции. Это предметы роскоши, которые поднимут цену устройства, но могут облегчить вам жизнь.

Примером может служить способность работать как с соленой, так и с пресной водой, поскольку некоторые модели предназначены для работы с тем или другим.

Преимущества УФ-стерилизатора

УФ-стерилизаторы отлично подходят для избавления от вспышек водорослей

Основная причина, по которой люди используют УФ-стерилизаторы, — это уничтожение бактерий, вирусов, паразитов или водорослей.Это улучшит здоровье вашего аквариума.

Подобные микроорганизмы могут вызывать болезни, вызывая стресс у рыб и потенциально убивая их. Никто не хочет терять свою рыбу, поэтому первоочередной задачей является уничтожение болезни.

Стерилизатор для аквариума может помочь избавиться от болезней и, возможно, предотвратить их, прежде всего, убив патогены до того, как они заразят вашу рыбу.

Также цветение водорослей может быстро выйти из-под контроля в чьем-либо аквариуме, даже если у вас есть поедатели водорослей.Большой цветок быстро поглотит кислород в воде и задушит вашу рыбу. Убийство водорослей будет иметь те же преимущества, что и избавление от болезней.

Есть также несколько вторичных льгот. Вы сэкономите деньги, время и усилия, связанные с поддержанием аквариума во время вспышки болезни или цветения водорослей.

Как установить УФ-стерилизатор?

Это должен быть простой процесс, поскольку большинство из них устанавливаются аналогично обычным канистровым фильтрам.

Перед тем, как добавить его в бак, разберите его, чтобы ознакомиться с компонентами — это поможет, когда вы его почистите позже.

Обязательно размещайте его подальше от других предметов оборудования и украшений, чтобы ничто не блокировало поступление воды. Он должен быть в легкодоступном месте, чтобы вы могли достать его для очистки. Будьте осторожны при установке, хрустальная гильза может быть довольно хрупкой и легко сломаться при ударе.

Если УФ-стерилизатор для аквариума прикрепляется к фильтру, помещайте его в последнюю очередь в линию фильтрации, чтобы вода проходила через фильтр перед тем, как пройти через стерилизатор.

Фильтр сначала удаляет твердые частицы, максимально увеличивая эффективность ультрафиолетового излучения.

При первой настройке убедитесь, что он работает. Убедитесь, что вода всасывается и спускается плавно — прислушивайтесь к неожиданным шумам.

Как использовать УФ-стерилизатор?

После установки вам необходимо обслуживать стерилизатор для аквариума, как и любое другое оборудование в вашем аквариуме. Это просто сделать и не займет много времени.

УФ-стерилизаторы, как и фильтры, зависят от помпы.Держите его в чистоте, чтобы он не забился.

Очистка хрустальной гильзы также важна. Ультрафиолетовый свет будет с трудом проникнуть в любую скопившуюся грязь, что делает все устройство гораздо менее эффективным, когда оно грязное.

Время от времени вам придется менять некоторые детали, например, лампочку, когда срок их годности истечет.

Если ваш стерилизатор перестанет работать, выньте его из аквариума и разберите. Затем вы можете увидеть, не загрязнены ли какие-либо компоненты или нет. Если вам нужно заменить деталь, поищите в Интернете и в магазинах замену, предназначенную для вашей модели.

Подмена воды становится особенно важной при использовании УФ-стерилизаторов для избавления от водорослей. Свободно плавающий погибает, но остается в воде, поэтому он остается зеленым. Подмена воды удалит мертвые водоросли.

УФ-стерилизаторы: часто задаваемые вопросы

Нужен ли мне УФ-стерилизатор?

УФ-стерилизаторы для аквариума очень полезны для поддержания здоровой окружающей среды.

Люди, борющиеся со вспышками болезней или цветением водорослей, могут подумать о покупке одного, чтобы решить эту проблему.

Как выбрать лучший УФ-стерилизатор?

Существует множество УФ-стерилизаторов, поэтому выбор нужного вам может немного запутать.

Основными факторами, которые следует учитывать, являются мощность насоса и мощность лампы накаливания. Вам нужно учитывать размер вашего аквариума и типы микроорганизмов, которые вы хотите убить, чтобы определить правильную комбинацию.

Как мне обслуживать мой УФ-стерилизатор?

Обслуживание очень простое — достаточно его очистить, чтобы он мог работать эффективно, как фильтр.

Это включает в себя очистку хрустальной гильзы и насоса, когда у вас есть возможность, и замену вышедших из строя деталей, таких как лампочка.

Резюме

УФ-стерилизатор для аквариума поможет вам выбраться из труднодоступного места, если вы обнаружите, что болезнь или водоросли распространились по вашему аквариуму. Они также помогут предотвратить будущие вспышки болезни и сохранить жизнь рыбам.

В конечном итоге стерилизаторы фактически экономят ваши деньги, поскольку они сохраняют ваш аквариум здоровым, а это означает, что вам не придется заменять пресноводных или морских рыб.

Они просты в установке и уходе, рекомендуются как новичкам, так и опытным рыбоводам.

У вас есть УФ-стерилизатор? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже…

Волосяные водоросли — Aquascaping Wiki

Чтобы получить ответы на основные вопросы о водорослях в аквариуме, мы рекомендуем сначала прочитать эту статью.

Волосные водоросли — довольно часто встречающиеся зеленые водоросли. Они образуют оболочку, из которой вырастают плотно упакованные короткие волокна. Они образуют ковровые слои, вырастая над растениями и украшениями. Эти водоросли обычно принадлежат к роду Oedogonium. Виды этого рода различаются длиной и строением волокон. Волосные водоросли с более длинными мягкими нитями часто встречаются в аквариумах.

На этом снимке можно увидеть несколько видов водорослей. На листе красного растения отчетливо виден покров волосяных водорослей.

Общие причины

Как и многие зеленые водоросли, волосяные водоросли появляются в основном во время цикла цикла в аквариуме, когда биологическая система все еще находится в равновесии. Еще через некоторое время, когда питательные вещества будут оптимально сбалансированы и появится достаточное количество аквариумных животных, питающихся водорослями, волосяные водоросли исчезнут сами по себе. Водоросли с более мягкими волокнами едят беспозвоночные, такие как креветки Амано и большинство видов карликовых креветок. Даже такие улитки, как очень популярные улитки-рамшорн, будут охотиться за покровом из нитчатых водорослей.Есть один вид с короткими жесткими щетинковидными волокнами (см. Фото), который обычно не встречается, но очень упрямый.

Водные растения задыхаются из-за быстрого роста и привычки густого роста этого вида короткофиламенных волосяных водорослей.

Подобно зеленым нитевидным водорослям, волосяные водоросли могут появляться из-за дисбаланса питательных веществ, например, при недостатке некоторых питательных веществ или CO 2 . Однако причиной их возникновения могут быть слишком продолжительные часы освещения или слишком сильный свет над аквариумом.Важно, чтобы водоросли соревновались по форме с большим количеством быстрорастущих аквариумных растений. Для того, чтобы они росли здоровыми и счастливыми, жизненно важно сбалансированное снабжение питательными веществами, особенно когда речь идет о макроэлементах (NPK). Ниже вы найдете список этих питательных элементов и рекомендуемое содержание в воде. Использование системы впрыска CO 2 в сочетании с жидкими удобрениями облегчает снабжение ваших водных растений всем, что им очень нужно.

  • A CO 2 содержание примерно 20-30 мг / л, измеряемое постоянным тестом с тестирующим агентом
  • От 10 до 25 мг / л нитрата (NO 3 )
  • 5-10 мг / л калия (K)
  • от 0,1 до 1 мг / л фосфата (PO 4 )
  • > 10 мг / л магния (Mg)

Далее мы хотели бы более подробно объяснить наиболее распространенные причины появления зеленых водорослей:

CO

2

Содержание растворенного CO 2 в аквариумной воде лучше всего контролировать с помощью постоянного теста, заполненного тестирующим веществом.Обновляйте тестовый агент каждые четыре-шесть недель, чтобы ваш постоянный тест всегда работал надежно. Идеальная концентрация CO 2 составляет от 20 до 30 мг / л, что обозначено зеленым цветом внутри постоянного теста.

Свет

Если свет слишком сильный по сравнению с потребностями растений и питательными веществами, могут появиться волосковые водоросли. Когда вы переключаетесь на другую систему освещения или оставляете свет включенным на более длительное время, всегда корректируйте массу растений и режим удобрения.Очень важно, чтобы требования к освещению водных растений соответствовали системе освещения. В большинстве питомников есть светофоры для классификации растений (зеленый — нетребовательные, желтый — умеренные, красный — требовательные). Это также намек на то, сколько света нужно растению.
Кроме того, мы рекомендуем поддерживать период ежедневного освещения в недавно установленном резервуаре довольно коротким, например, всего 6 часов на ранних этапах. Увеличивайте на 30 минут каждую неделю. Если у вас свет от умеренного до сильного, оставьте его включенным максимум на 10 часов в день.Емкости со слабым светом можно освещать до 12 часов. Вы не знаете, насколько сильный свет вашего аквариума? Узнайте с помощью нашего калькулятора освещенности.

Нитрат

Часто задержка роста водных растений возникает из-за недостатка азота. Это можно диагностировать, проверив воду соответствующим тестом на содержание нитратов. Когда растения перестают расти, особенно зеленые водоросли, вскоре воспользуются этой ситуацией и воспользуются дисбалансом питательных веществ, чтобы захватить резервуар. С помощью хороших жидких удобрений, таких как, например, Aqua Rebell Makro Spezial N или Advanced GH Boost N, вы можете целенаправленно повысить содержание нитратов (NO 3 ).Эти удобрения не добавляют другие макроэлементы, такие как калий или фосфат. Если в вашем аквариуме не хватает нитратов, вы можете поднять содержание до оптимального уровня с помощью одноразового удобрения с помощью Advanced GH Boost N. В сочетании с этой мерой вам следует скорректировать свой обычный режим внесения удобрений, будь то еженедельный или ежедневный. с удобрением, содержащим только нитраты.

Несбалансированность питательных веществ часто вызвана нехваткой технического обслуживания. Обратите внимание: регулярная подмена воды жизненно необходима! Раз в неделю меняйте не менее 50% аквариумной воды на пресную.Помимо добавления свежей незагрязненной воды, регулярная подмена воды предотвращает накопление определенных питательных веществ в вашем аквариуме.

Контроль

Как мы уже говорили выше: Типичные контрмеры, которые используются против зеленых водорослей в целом, также помогают против волосяных водорослей: использование достаточного количества поедателей водорослей (например, креветок Амано) рука об руку с оптимизацией удобрения режим, особенно в области макроэлементов (NPK). Ваш танк все еще ездит на велосипеде? Тогда сохраняйте спокойствие, появление водорослей на этом этапе — это абсолютно нормально.Когда ваш аквариум работает дольше, экосистема становится все более и более стабильной, и водные растения смогут вытеснить водоросли. Если заражено всего несколько листьев, просто срежьте их и выбросьте.

Если волосяные водоросли растут только в нескольких местах вашего аквариума, попробуйте обработать их туманом, предпочтительно перекисью водорода или в сочетании с Easy Carbo (обратите внимание: не смешивайте эти продукты, а используйте их в разное время). Easy Carbo как отдельный ингредиент не всегда достаточно эффективен в случае волосяных водорослей.

Ваш аквариум больше заражен волосяными водорослями? Попробуйте избавиться от них с помощью затемнения.

В крайнем случае, в случае сильного заражения или если ваши волосяные водоросли относятся к особенно стойким видам, обработка резервуара альгицидами, такими как Algexit, или полная обработка перекисью водорода оказались успешными. Техническое оборудование, такое как Twinstar или блок очистки UVC, может препятствовать размножению волосяных водорослей, поскольку они убивают споры водорослей, плавающие в воде.

.